Самодельная шлифовальная машинка для авто. Шлифовальный станок по дереву — изготовить своими руками или купить? Виброшлифовальная машинка по дереву

Я уже несколько лет занимаюсь изготовлением ножей, и всегда использую в своем деле 2,5 x 60 см и 10 х 90 см ленточные шлифовальные станки. На протяжении долгого времени мне хотелось приобрести еще одни, с шириной ленты 5 см, так как это упростило бы мне работу. Так как такая покупка была бы накладной, я решил сделать его самостоятельно.

Проблемы при проектировании будущего станка:
Необходимо было преодолеть три ограничения. Во-первых, по месту не было ленты шириной 10 см, ее можно было заказать только по интернету. Для меня этот вариант казался не очень приемлемым, так как нет большего разочарования, чем обнаружить, что лента износилась и требует замены, а вам приходится ждать неделю или две пока придет новая. Во-вторых, существовала проблема с роликами. Я искал, но не мог найти подходящие для 10 см ленты. В-третьих, мотор. Для ленточного шлифовального станка нужен довольно мощный электродвигатель, а я не хотел излишне тратиться на этот проект. Лучшим вариантом для меня было использование бывшего в употреблении мотора.

Решения проблем проектирования:
Первая проблема с лентой нашла простое решение. Так как ремень 20 х 90 см находился в свободной продаже в строительных магазинах по сносной цене, я мог из него сделать два по 10 см. Это накладывало ограничения на размеры моего станка, но из-за ценовой эффективности, этот вариант был наилучшим. Вторая проблема решалась при помощи токарного станка. Для этого я посмотрел видео в интернете, и понял, что могу сам изготовить нужные мне ролики. С мотором задача была посложней. В гараже у меня лежало несколько электродвигателей, но по некоторым причинам пришлось от них отказаться. Наконец, я свой выбор остановил на старом станке для резки плитки, в котором был установлен 6-амперный электромотор. На тот момент я осознавал, что данной мощности может быть маловато. Но так как работа была на стадии эксперимента, я решил сначала добиться рабочего варианта станка, а мотор можно будет заменить позже. На самом деле, для небольшого объема работы мотор подходит. Но если вы собираетесь производить на нем более интенсивное шлифование, я бы рекомендовал 12-амперный минимум.

Инструменты и материалы

Инструменты:

• Угловая шлифовальная машина с отрезными дисками.
• Дрель и сверла.
• Гаечные ключи на 11, 12 и 19.
• Токарный станок.
• Тиски.

Материалы:

• Электродвигатель (минимум 6 А, или рекомендуемый на 12 А).
• Различные подшипники.
• Гайки, болты, шайбы, стопорные шайбы различных размеров.
• Металлический уголок.
• Шлифовальная лента 20 см.
• 10 см шкивы.
• Мощная пружина.
• Стальная планка 4 х 20 см.
• Брус 2,5 х 10 х 10 см из дерева или МДФ.

Электромотор для станка

У меня был выбор из нескольких моторов, но у электродвигателя, который стоял на станке для резки плитки был более подходящий кожух. В некоторой степени работа над станком походила на эксперимент, потому что я не был уверен в достаточной мощности мотора. Поэтому я остановился на модульном решении с рамой для ленточного механизма в качестве единого элемента, которую можно снять и переставить на более мощную основу. Скорость вращения мотора меня вполне устраивала, но беспокоило, что 6 А даст слабую мощность. После небольшого испытания, я увидел, что для простой работы данный электродвигатель подходил, но для более интенсивной работы, нужно выбрать что-то помощнее. При проектировании вашего станка, на этот момент обратить внимание.

Как я упоминал, кожух у электродвигателя был очень подходящим, так как позволял создать вертикальный станок, который будет легко перемещать.

Сначала нужно его высвободить, сняв рабочий стол, пилу, защиту, поддон для воды, оставив лишь электродвигатель. Еще одним преимуществом использования данного мотора был сердечник с резьбой и гайкой для фиксирования пилы, что позволяло установить шкив без использования шпонки (что такое шпонка, я объясню позже).

Так как у меня был в наличии слишком широкий шкив, я решил использовать крупные прижимные шайбы, которыми обычно закрепляют пилу, перевернув одну обратной стороной, чтобы между ними оказался клиновидный желоб. Я обнаружил, что пространство между ними слишком узкое, и, чтобы его расширить, поставил между ними стопорную шайбу. Преимущество в данном способе заключается в том, что у прижимных шайб есть плоский край, который фиксируется с плоским краем для одновременного вращения с сердечником.

Ремень

Приводной ремень я использовал 7 х 500 мм. Можно использовать стандартный 12 мм, но тонкий более гибкий, и он будет меньше нагружать мотор. Ему ведь не нужно вращать шлифовальный круг.

Устройство ленточного шлифовального станка

Устройство простое. Электродвигатель приводит в движение ремень, который вращает «главный» шкив 10 х 5 см, приводящий в движение абразивную ленту. Еще один шкив 8 х 5 см расположен на 40 см выше главного и на 15 см сзади него и крепится на подшипнике. Третий 8 х 5 см шкив вращается на рычаге, и выступает в качестве натяжного ролика, туго удерживая абразивную ленту. На другой стороне рычаг пружиной крепится к раме.

Определение типа привода

Главным вопросом было вращать главный шкив непосредственно электромотором или при помощи дополнительного шкива и приводного ремня. Прежде всего, я выбрал ременную передачу потому, что я хотел, чтобы у меня оставалась возможность замены двигателя на более мощный, однако, была еще одна причина. Когда вы производите интенсивную обработку металла, есть риск столкнуться с некоторыми проблемами. Ременная передача в таких случаях будет проскальзывать, в то время как прямой привод создаст большие проблемы. С ремнем устройство будет более безопасным.

Изготовление рамы и ее установка

Важно упомянуть, что использование металлического уголка в качестве рамы может иметь как преимущества, так и недостатки. Очевидным преимуществом является то, что его удобно собирать, как конструктор в детстве. Но главный недостаток – он крепкий только в двух направлениях, но слаб при скручивании. А значит, нужно учитывать эту слабость и просчитать, какой крутящий момент может передаваться от шкивов на раму, и компенсировать его при помощи дополнительных перемычек.

Резка:
Для резки уголка можно использовать ножовку, но угловая шлифовальная машина с отрезным диском сделают дело быстрее. После того, как отрезали все элементы, я бы рекомендовал зашлифовать все их острые края, чтобы не порезаться во время сборки. Отверстия можно просверлить при помощи обычной дрели и смазочно-охлаждающей жидкости.

Главный ролик

Главный ролик – это наиболее важная деталь проекта, так как он получает крутящий момент от мотора и передает его на ленту. Для его крепления я использовал старую втулку, но рекомендую вместо этого использовать подшипник. Втулки справляются со своей задачей, но они постоянно перегреваются и требуют регулярной смазки. Более того, они могут разбрасывать грязную смазку, что раздражает во время работы.

Вал:
По сторонам вала есть резьба с разным направлением, чтобы при вращении крепежные болты не откручивались. Если вы обрежете одну сторону с резьбой, как это сделал я, оставьте ту, которая идет против часовой стрелки, иначе вам придется сделать контровочный болт (я опишу, как его сделать позже) и шплинт. На обрезанный край будет надеваться главный шкив.

Шкив:
Продолжая тему повторного использования, я нашел у себя старый шкив с другого проекта. К сожалению, я его подготовил под резьбовой штифт, на котором он должен был держаться, но, на самом деле, это не проблема. В этом шкиве я сделал прямоугольный вырез. Затем при помощи угловой шлифмашины я прорезал паз на конце вала. Разместив шпонку в отверстии, образованном пазом вала и прямоугольным вырезом шкива, я надежно зафиксировал их относительно друг друга.

Изготовление роликов для шлифовального станка

Я сделал ролики из нескольких отрезков древесины твердой породы толщиной 2,5 см. Но можно использовать МДФ, фанеру или другой материал. При укладывании слоев нужно делать так, чтобы волокна располагались перпендикулярно, это придаст роликам дополнительную прочность и слои не расколются.

Необходимо изготовить три ролика: главный ролик, верхний ролик и натяжной ролик. Главный ролик сделан из двух 13 х 13 см кусков толщиной 2,5 см. Верхний и натяжной ролики из двух кусков древесины размером 10 х 10 см.

Процесс:
Начните со склеивания пар 13 см и 10 см кусков древесины, зажав их струбцинами. После высыхания клея, обрежьте углы при помощи торцовочной пилы, затем отыщите центр каждой детали. Закрепите их в токарном станке и обрабатывайте, пока их размеры не станут 5 х 10 см и 5 х 8 см.

Верхний и натяжной ролики:
Далее необходимо установить подшипники в роликах размером 5 х 8 см. Выберете корончатое или перовое сверло, и в центре высверлите углубление на ширину подшипника. Внутренне кольцо подшипника должно свободно вращаться, поэтому нужно высверлить отверстие, проходящее насквозь ролика через внутреннее кольцо подшипника. Это позволит болту пройти насквозь с минимальным отверстием.

Главный ролик:
Эта деталь делается немного по-другому. На нем нет подшипников, однако если вал выходит из ролика меньше чем на 5 см, нужно будет сточить ролик по ширине. Измерьте диаметр вала и в центре ролика нужно высверлить такое же отверстие. Попробуйте вставить вал, он должен крепко держаться, иначе ролик будет трясти.

Скрепление роликов болтами

Далее следует скрепить две половины роликов болтами, не стоит полагаться лишь на клей. Помните, что головки болтов нужно утопить в дереве, так как ролик вращается в непосредственной близости с рамой.

Рычаг натяжения

Рычаг изготовлен из металлической планки размером 10 х 30 х 200 мм с закругленными краями. В ней необходимо высверлить довольно крупные отверстия, поэтому я рекомендую для этого использовать сверлильный станок и много смазки. Всего понадобиться 4 отверстия. Первое в точке вращения. Он находится не в центре планки, а на 8 см от ее края. Второе отверстие будет находится на краю, ближнем к точке вращения. Оно будет служить для крепления пружины. Два дополнительных отверстия нужно высверлить на противоположном конце, приблизительно 5 см друг от друга. Они должны быть немного шире в диаметре, так как будут использоваться для настройки, о которой я расскажу далее.

Когда все отверстия сделаны, можно закреплять плечо на вертикальном уголке между верхним роликом и основой. Конец, на котором будет крепиться пружина, направлен в сторону главного ролика. Он должен свободно вращаться, поэтому я рекомендую использовать для крепления две гайки, основную закрутив не до конца, а вторую используя в качестве контргайки.

Установка роликов

Верхний ролик крепится статично, и должен четко находится в одной плоскости вместе с натяжным роликом и главным роликом. Можно сделать все на глаз, но я рекомендую хорошо все проверить уровнем. Для выравнивания ролика можно добавить шайбу, или, если ее мало, – болт. Они вставляются между рамой и роликом.

Не нужно полностью устанавливать натяжной ролик. Нужно еще сделать стабилизирующее приспособление.

Стабилизация ленты

Износы на роликов или неровная их поверхность могут привести к тому, что во время работы абразивная лента постепенно сойдет с них. Стабилизирующее приспособление – это устройство на натяжном ролике, которое позволяет ему быть под углом, обеспечивающим удержание абразивной ленты по центру. Его устройство намного проще, чем оно выглядит, и состоит из фиксирующего болта, немного свободного хода натяжного ролика и регулирующего болта.

Сверление отверстий в болтах:
Для этой цели я изготовил приспособление, в виде клиновидного выреза в доске, которое поможет в момент сверления удерживать болт на месте. Можно сделать это и вручную, но я не рекомендую.

Фиксирующий болт

Фиксирующий болт, это простой болт с высверленным в нем отверстием, и который устанавливается на планку через широкое отверстие, которое находится ближе к точке вращения рычага. Так как он расположен между рычагом и роликом, его головку нужно сточить, чтобы ролик его не цеплял. Болт должен быть закреплен, как показано на рисунке.

Болт, на котором крепится ролик

Его нужно немного ослабить, чтобы натяжной ролик имел небольшой люфт. Но чтобы он не раскрутился, нужно изготовить корончатую гайку. Для этого нужно лишь сделать надрезы на гранях обычной гайки, чтобы она выглядела, как корона. В самом болте будет два высверленных отверстия: одно для регулирующего болта, и оно будет выравнено в линию с отверстием фиксирующего болта, и другое для фиксирования корончатой гайки с помощью шплинта.

Болт для настройки:
После того, как натяжной ролик поставлен на свое место, можно установить регулирующий болт, который будет проходить сквозь отверстия фиксирующего болта и болта, на котором вращается натяжной ролик. Система работает, когда затягиваешь регулировочный болт, заставляя ось вращения натяжного ролика сместить угол вращения наружу, таким образом заставляя ленту стремится ближе к механизму. Пружина с другого конца рычага регулирует натяжение в противоположном направлении. Я рекомендую закрепить регулировочный болт контргайкой, так как вибрации могут ослабить его.

Примечание: Можно добавить пружину с обратной стороны натяжного ролика, но я не нашел причин, почему это стоит делать. Небольшим преимуществом будет то, что таким образом ролик, будет иметь меньший люфт. Но добавлю, что я этого не делал, и никаких проблем у меня не возникло.

Завершение работы по изготовлению станка своими руками

Когда все сделано, нужно еще раз проверить все болты, и убедиться, что механизм стабилизации собран правильно. Затем нужно включить приспособление в первый раз, что может быть страшновато. Как-будто управляешь автомобилем, где рулевое колесо и трансмиссия не работают. Я рекомендую на очень короткое время включать и выключать мотор, чтобы станок не вращался на полную мощь.

На самом деле, для меня самой сложной частью оказалась настройка пружины. Если будет натягивать слишком сильно, то лента не сможет вращаться... Слишком слабо – и ее невозможно удержать, она слетает, что само по себе опасно.

Готово!

Вот и все. У вас должен получиться приличный ленточный шлифовальный станок средней мощности, который по желанию можно преобразовать в более мощный.

Надеюсь вам понравился этот мастер-класс. Спасибо за внимание.

Для самодельной шлифмашинки в домашнем хозяйстве найдется множество вариантов применения. Речь идет не только о частном доме или приусадебном участке, но и о жилье в многоквартирном доме. С ее помощью можно обработать любую поверхность. Степень очистки зависит от типа и применяемых абразивных материалов. В отличие от промышленных моделей устройство, собранное своими руками, будет выгодно отличаться стоимостью, так как бюджет конструкции будет зависеть только от мастера. Обладая слесарными навыками и базовыми знаниями в электрическом деле, можно без особого труда собрать прибор самостоятельно.

Без доскональных знаний конструкции шлифовальных машинок невозможно собрать качественное устройство своими руками. Прежде чем перейти к строению, познакомимся с самыми распространенными типами шлифмашин:

1. Угловая. Проще говоря, болгарка. Расходными материалами являются диски. Зачистные круги предназначены для шлифования поверхности. Регулировка давления осуществляется вручную.
2. Ленточная. Обработка поверхности выполняется шлифовальной лентой. Подходит для работ только с плоскими поверхностями.
3. Дельташлифмашина. Для обработки изделий с криволинейной структурой.
4. Вибрационная. Оптимально подходит для чистовой обработки ровных плоскостей.

Помимо вышеперечисленных существует еще несколько аппаратов, которые менее распространены:

• прямая;
• полировальная;
• эксцентриковая.

Независимо от того, является ли прибор заводским или собранным своими руками, основными элементами конструкции являются:

1. Привод. От его мощности зависит производительность устройства. В аппаратах, собранных своими руками, используют привод электрического типа, однако встречаются пневматические самоделки, работающие от компрессора.
2. Редуктор. Передает крутящий момент от привода на рабочий инструмент. Базовой частью редуктора является шпиндель.

Редуктор является неотъемлемой частью таких инструментов, как болгарка или дрель. Некоторые модели, особенно собранные своими руками, обходятся без него.

1. Рабочая платформа. На нее крепят абразивный материал. Для этого можно использовать круги, ленты, диски.
2. Корпус. Защищает конструкцию от механических повреждений и пыли, поэтому многие заводские модели оснащены системами пылеулавливания. Материалы, применяемые для изготовления прибора своими руками, как правило, не способны конкурировать с качественными полимерами, которые используют в производстве профессионального инструмента.
3. Система управления. Включает в себя отключение питания, а также регулировку оборотов абразива.

Варианты самодельных конструкций

Сделать шлифовальную машинку своими руками несложно. Главное, чтобы она соответствовала видам работ, которые мастер планирует выполнять. С экономической точки зрения лучше взять комплектующие, находящиеся под рукой. Если составные части прибора придется покупать, то бюджет устройства, изготовленного своими руками, будет сопоставим с заводской моделью. При прочих равных условиях предпочтение лучше отдать промышленному инструменту, ведь его качество несоизмеримо выше.

Рассмотрим несколько приборов, сделанных своими руками. Возможно, какой-то из них подойдет именно вам.

Шлифмашинку из болгарки своими руками

Как следует из названия, болгарка предназначена для шлифования. Зачистные диски успешно справляются с грубой работой: снятием старой краски, удалением наплывов металла или следов коррозии. Для более тонкой очистки продаются специальные насадки из наждачного листа различной зернистости.

Модели для бытового использования работают в одном режиме, причем количество оборотов достигает 15 тыс. за минуту при среднем показателе в 11 тысяч. Такая скорость отлично подходит для распиливания материалов, однако для шлифовальных работ она велика.

Мотор болгарки обладает избыточной мощностью. Для полирования достаточно будет 300–400 Вт.

Шлифмашинка из болгарки будет обладать большим весом по сравнению с заводским инструментом, однако имеется возможность приспособить самоделку под себя, что повысит комфорт при шлифовке.

Для УШМ можно изготовить простую насадку, которая превратит аппарат в миниатюрную . В этом случае работы выполняются без защитного кожуха.

Если нет желания использовать приспособления, можно отрегулировать количество оборотов двигателя. Самостоятельная модернизация схемы потребует профильных знаний в электротехнике.

На профессиональных аппаратах можно выставить количество оборотов вручную, правда, их стоимость начинается от 200 долларов.

Делаем шлифмашинку из дрели

Из дрели своими руками можно собрать производительную ленточно-шлифовальную машину. В данном случае инструмент выступает в качестве привода. Сама конструкция проста и не требует значительных вложений. Для изготовления своими руками понадобятся следующие материалы:

• металлические пруты с резьбой и без нее;
• профильная труба;
• фанера;
• стальной лист;
• подшипники;
• метизы;
• столярный клей.

Следует позаботиться о наличии слесарного инструмента, инвертора и приспособлений для распиливания металла.

Этапы выполнения работ:

1. Изготовление шкивов. Ведущий и ведомый шкивы предназначены для передачи крутящего момента от дрели к шлифмашине. Их изготавливают из фанеры.
   
2. Изменением диаметра можно получить нужный крутящий момент. Один шкив состоит из нескольких кругляков, которые соединяются с помощью столярного клея. В центре необходимо просверлить отверстия под стальные пруты. После высыхания клея заготовки дорабатывают, делая паз, который должен соответствовать ширине приводного ремня.
   
3. Изготовление ведущего и ведомого валов. Их также изготавливают из фанеры по аналогии со шкивами. Для них следует приготовить больше кругляков.
   
4. Собираем нижнюю часть. Для этого понадобится профильная труба. В первую очередь необходимо сделать крепления подшипников и соединить их. Это основа под рабочий вал.
   
   
5. Делаем верхнюю часть. К ней будет крепиться механизм натяжения.
   
6. Изготавливаем упорную часть из стального листа.
   
7. Установка привода. Обратите внимание: для нормальной работы лучше взять мощную дрель.
8. Финишные работы. Остается только установить шкивы, натянуть приводной ремень и собрать защиту. После этого собранное своими руками приспособление нужно покрыть краской.
   

Для мелких и точных работ лучше приобрести компактные насадки барабанного или тарелочного типа в зависимости от типа работ.

Самодельная шлифмашинка из компьютерного винчестера

Из старого жесткого диска можно собрать небольшое шлифовальное приспособление, главным преимуществом которого будет полное отсутствие вложений за исключением затрат на абразивные круги. Процесс изготовления своими руками выглядит следующим образом:

1. Раскрываем корпус и удаляем все элементы, расположенные рядом с магнитным диском.
2. По размеру верхней части накопителя вырезаем круг из наждачной бумаги нужной зернистости.
3. С помощью двухстороннего скотча закрепляем бумагу на поверхности диска.
4. Изготавливаем кожух, защищающий от пыли или абразивного зерна.
5. Для запуска конструкции винчестер необходимо подключить к блоку питания компьютера.

Такой прибор, сделанный своими руками, позволит выполнять мелкие работы, такие как шлифовка контактов, заточка пилочек или пинцетов. Скорость вращения зависит от заводских параметров. Среднее значение – 7200 оборотов в минуту.

Шлифмашинка, изготовленная своими руками, не будет обладать привлекательным внешним видом заводского инструмента, однако хорошая производительность и низкие затраты на сборку компенсируют этот недостаток.

А вы пробовали собирать шлифовальную машину своими руками? Что использовали в качестве привода? Поделитесь вашим опытом изобретения в комментариях.

Нередко возникает необходимость в выполнении разного рода отделочных работ по поверхности из дерева.

Значительно ускорить выполнение такого рода , а также повысить их качество помогает использование такого уникального инструмента, как шлифовальная машина по дереву.

Она пользуется довольно большим спросом у покупателей. Именно поэтому хотелось бы более подробно остановиться на особенностях этого инструмента, а также его разновидностях.

Популярность такого оборудования обусловлена довольно широкой областью его . Посредством использования шлифовальной машинки для работы по дереву можно выполнять такие виды работ:

• Полирование криволинейной плоскости
• Выравнивание ровной поверхности, которая находится на неподвижном рабочем столе или при помощи ее механического передвижения вручную
• Обработка кромочной части разных деталей или их торцов
• Проведение подготовки деревянной поверхности для проведения покрасочных работ и пр.

Все эти и другие виды работ нередко приходится выполнять в загородном или частном жилом доме.

Кроме этого шлифмашина по дереву – это просто незаменимый инструмент для мастеров, которые работают с деревянными поверхностями и заготовками.

Кроме этого, при выборе оборудования необходимо обращать внимание и на такой показатель, как зернистость абразивной ленты. Дабы иметь возможность выполнять разные виды работ, специалисты рекомендуют при покупке машинки брать сразу несколько видов ленты с разным показателем зернистости.

Вибрационная

Конструкция данного вида оборудования состоит из корпуса и абразивного элемента, который крепится при помощи прочных зажимов.

Выполнение шлифовки происходит в результате частого колебательного движения рабочей .

Амплитуду движения мастер может устанавливать самостоятельно в ручном режиме.

Этот показатель колеблется в диапазоне 1 – 5 мм.

Чем меньше амплитуда, тем точнее и тоньше будет проводиться обработка рабочей поверхности.

Дельташлифовальная машинка

Отличительной особенностью этого является наличие в его конструкции рабочей подошвы, форма которой напоминает утюг. При помощи использования этого оборудования мастер имеет возможность работать со всеми видами поверхностей.

Немаловажное значение также имеет и наличие в ее корпусе небольшого острого угла. Благодаря этому посредством использования данного инструмента можно обрабатывать такие поверхности или детали, которые состоят из одного или нескольких труднодоступных углов.

Разные модели машинки имеют разную скорость работы. Значительно повышает популярность такого инструмента у покупателей и тот факт, что ее рабочую поверхность можно поворачивать в разные стороны по мере необходимости, а также проводить замену разных насадок. Благодаря этому использования оборудования повышается в несколько раз.

Эксцентриковая

Основное отличие данного вида инструмента от других заключается в том, что он предназначен для выполнения ювелирной обработки рабочей поверхности. Абразивная поверхность имеет круглую форму.

Мастер может самостоятельно выбирать степень зернистости поверхности. От этого показателя зависит тонкость выполняемой работы. Подошва оборудования оснащена небольшими отверстиями, через которые выводится пыль.

Благодаря этому работа с таким инструментом обеспечивает безопасность мастера. Большое значение также имеет и то, что мастер может выбирать скорость, с которой будет вращаться подошва машинки с закрепленной на ней абразивной поверхностью.

Реноватор

Этот инструмент мастерами используется, как аналог шлифовальной машинки. Его отличительной особенностью является многофункциональность.

Посредством использования реноватора можно выполнять такие виды работ:

• Делать прорези разного диаметра и формы в рабочей поверхности
• Чистить оборотную сторону кафельной плитки или любого напольного покрытия
• Выполнять обрезку разных линий коммуникации

Такое разнообразие функций стало возможным благодаря множеству насадок, которые входят в комплект оборудования.

Широкое разнообразие шлифовальных машин для работы по дереву значительно увеличивают диапазон работ, которые можно выполнять с их помощью. Кроме того у мастеров есть возможность выбора наиболее оптимального оборудования, которое предназначено для выполнения определенного вида работ.

Изготовление шлифмашинки своими руками

Ни для кого не секрет, что домашнему мастеру довольно сложно обойтись без такого уникального оборудования, как шлифовальная машинка по дереву.

Несмотря на кажущуюся сложность устройства инструмента, шлифмашина по дереву своими руками – это реальность.

Есть возможность простого изготовления инструмента из обычного блока питания компьютера, который уже вышел из строя.

Для начала необходимо подготовить все необходимые для работы детали и инструменты:

• Блок питания
• Старый компьютерный диск
• Абразивная поверхность
• Болты или саморезы
• Регулятор скорости
• Переключатель

Последовательность сборки такова:

• Разобрать блок питания таким образом, чтобы осталась только его крутящая часть.
• Прикрепить при помощи клея компьютерный диск с прикрепленной к нему абразивной поверхностью (абразивный материал можно крепить стационарно, а можно сделать набольшие зажимы. Благодаря этому у мастера будет возможность менять поверхность по мере ее изнашивания)
• Подключить блок питания и регулятор скорости.

Вот таким образом можно изготовить простую шлифовальную машинку их в домашних условиях. С ее помощью можно работать с небольшими рабочими поверхностями.

Такое оборудование также можно сделать из простой болгарки. Достаточно просто поменять абразивный круг. Но стоит учитывать, что скорость вращения абразивного элемента такой машинки будет довольно высокой.

Поэтому стоит обращать особое внимание на соблюдение мер безопасности при работе с таким инструментом.

Нередко мастера приспосабливают обычную дрель таким образом, что ее можно использовать в качестве шлифмашинки. Для этого необходимо применить специальную насадку.

На ее рабочую часть крепиться наждачная . А с противоположной стороны вставляется небольшой хвостовик.

Он будет необходим для того чтобы иметь возможность соединить эту насадку и патрон дрели. С помощью такого инструмента можно обрабатывать довольно большие поверхности не только из дерева, но и из метала или пластика.

Как правильно выбрать оборудование

Для того чтобы шлифовальная машинка по дереву работала с полной отдачей, необходимо при ее покупке обратить особое внимание на такие показатели:

• Тип выполняемой работы. Разные виды и модели оборудования предназначены для выполнения различных операций, а также для работы с разными рабочими поверхностями. Эти показатели можно узнать из технического паспорта инструмента, который входит в его комплект.
• Центровочный механизм. Этот элемент предназначен для точной настройки абразивной поверхности. Если конструкция машинки имеет такой механизм, это означает, что работать с ней будет намного проще, да и качество операции повысится на несколько пунктов.
• Регулятор скорости. Благодаря такому механизму мастер может самостоятельно регулировать скорость работы инструмента. Это особенно важно в том случае, если нет необходимого опыта работы или рабочая поверхностьhttps://www.youtube.com/watch?v=eE7j2vOW8gg имеет неровности.
• Зернистость абразива. Это тот показатель, который влияет на качество выполненной работы. Если планируется точная обработка поверхности, показатель зернистости должен быть очень маленьким. Для выполнения же обычной очистки кафеля или линолеума подойдет и крупнозернистая абразивная поверхность.

Щлифовальные машинки по дереву – это уникальный вид инструмента, без которого невозможно обойтись в домашнем хозяйстве. На рынке инструментов можно встретить несколько видом такого оборудования.

Кроме этого, шлифмашинку можно изготовить и , а как это сделать из вентилятора — показано на видео:

Когда работа с деревянной поверхностью подходит к завершению, наступает этап финишной шлифовки. Чтобы выполнить шлифовку без заусенцев, царапин, красиво закруглить острые углы любой детали, необходимо воспользоваться шлифовальной машинкой по дереву. Этот инструмент поможет выполнить шлифовку профессионально даже новичку, который впервые взял аппарат в руки. При наличии желания можно сделать шлифовальную машинку самостоятельно, используя лишь подручные средства.

Промышленностью выпускаются несколько видов машинок, отличающихся как конструктивно, так и по назначению. Вот основные из них:

• Эксцентриковая или орбитальная, в этом случае подошва инструмента одновременно вращается вокруг своей оси и по некоторой орбите. Получается так, что каждый раз она проходит немного в другом месте, поэтому царапины и заусенцы затираются с каждым проходом все сильнее и сильнее.

• Вибрационная модель. Здесь рабочая подошва осуществляет возвратно-поступательные движения с частотой порядка 20000 движений в минуту. Именно за счет этих движений и происходит шлифовка.
• Угловая шлифовальная машина, которую в народе принято называть «болгаркой». С помощью этого инструмента проводят грубую обработку деталей, крупных бревен и т.п. Для обработки применяются абразивные круги необходимой зернистости.
• Ленточная шлифовальная машинка, которая обычно используется для работ на больших поверхностях. Конструктивно она представляет собой валики, приводимые в движение электродвигателем, на которые надета наждачная лента.

Изготовление ленточной шлифмашинки своими руками + (Видео)

Сделать ленточную шлифмашинку самостоятельно совсем не сложно, необходимо выполнить следующие этапы:

• подобрать подходящие материалы и детали;
• сделать надежную основу для закрепления инструмента;
• установить подходящую столешницу;
• закрепить вертикальные стойки с натяжителем и барабаном;
• смонтировать мотор и барабаны;
• закрепить наждачную ленту.

Чтобы обрабатывать довольно крупные детали и элементы необходимо изготовить крупную копию серийной шлифмашинки. Например, если взять электродвигатель мощностью 2 Квт или более мощный с частотой вращения ротора 1500 оборотов в минуту, то редуктор можно не ставить. Мощности такого двигателя вполне достаточно, чтобы вращать барабан порядка 20 см в диаметре и обрабатывать детали около 2 м.

Также можно использовать электрический двигатель от старой стиральной машинки. Станину в этом случае делают из толстого листа железа, подготовив место для установки мотора и тщательно закрепив его болтами для устранения вибрации. Конструкция такой машинки представляет собой 2 барабана, причем один из них зафиксирован, а второй может натягиваться и вращается на подшипниках вокруг оси. Основу для станка желательно выполнить из металла или нескольких листов толстой фанеры. Барабаны делают на токарном станке из ДСП. Лента нарезается из полотен наждачной бумаги шириной порядка 20 см и закрепляется на станине. Чем больше будут размеры стола, тем большие по размеру детали можно будет укладывать и обрабатывать в дальнейшем. Чертежи готовых изделий можно найти в сети.

https://youtu.be/vDs1gBM_MW4

Делаем шлифмашинку из болгарки

Многие могут сказать, что «болгарка» это же и есть угловая шлифовальная машинка, однако тут скрываются некоторые тонкости. Следует иметь ввиду, что УШМ имеет очень высокие обороты и зачастую довольно приличный вес. Чтобы отполировать поверхность болгаркой необходимо иметь немалый опыт в этом деле и пользоваться специальными полировочными дисками и кругами. Шлифовальная машинка имеет намного меньшие обороты двигателя и вес. Для работы заводской шлифовальной машинкой не требуется определенного опыта и сноровки.

Самостоятельно сделать из болгарки хорошую шлифовальную машинку, не уступающую по своим параметрам заводской машинке, можно только путем доработки ее электрической схемы, путем монтажа регулятора на более низкие обороты и путем применения специальных шлифовальных насадок.

Делаем шлифмашинку из дрели

Чтобы превратить обычную, бытовую электрическую дрель в шлифовальную машинку нужно оснастить ее специальной насадкой – рабочим барабаном или специальной опорной тарелкой, в зависимости от поставленной задачи.

Опорная или шлифовальная тарелка представляет собой пластиковую или резиновую основу с наклеенной наждачной бумагой и хвостовиком для зажима в патрон дрели. Тарелки с гибким валом подходят для работы с незакрепленной дрелью, а с жестким лучше применять только для хорошо закрепленной дрели.

Шлифовальные барабаны для бытовой дрели конструктивно представляют собой обычный цилиндр, хвостовик и наклеенную на цилиндр наждачную бумагу. При использовании барабанов рабочая поверхность шлифмашинки располагается параллельно оси вращения.

Делаем орбитальную шлифмашинку

В настоящее время сделать орбитальную машинку своими руками можно только из поломанной орбитальной машинки. Связано это со сложным устройством вращения рабочего диска, повторить которое самостоятельно довольно проблематично. Также следует иметь ввиду, что изготовленная специализированной фирмой машинка будет стоить не слишком много, а сделать ее своими руками будет очень сложно и займет много времени.

Делаем шлифмашинку из компьютерного винчестера + (Видео)

Любой, отслуживший свое жесткий диск можно переделать в миниатюрную шлифовальную машинку. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

• полностью разобрать винчестер и убрать из корпуса все, что расположено слева от магнитных дисков;
• вырезать рабочий круг из наждачной бумаги, сделать по центру круга отверстие для шпинделя;
• наклеить на вращающийся диск винчестера несколько полосок двустороннего скотча и закрепить на нем наждачную бумагу;
• сделать защитный экран, защищающий глаза от возможного вылета изготовленного наждачного диска;
• подключить готовую конструкцию к блоку питания от компьютера и пользоваться.

Конечно такая конструкция не обладает высокой мощностью, но заточить небольшой нож или ножницы вполне возможно.

Вращение на ведущий вал ленточного станка передается от электродвигателя, который соединен с ним при помощи ременной передачи. Скорость движения ленточного механизма можно регулировать, тем самым изменяя режимы обработки деталей. Лента плоскошлифовального станка может располагаться горизонтально или вертикально, а также под определенным углом, что допускают некоторые модели оборудования данной категории.

Выбирая модель ленточного шлифовального станка для обработки той или иной детали, важно учитывать длину поверхности, которую необходимо подвергнуть шлифовке. Намного удобнее обрабатывать на таких станках детали, длина поверхности которых меньше, чем длина абразивной ленты и рабочего стола. При соблюдении таких условий и качество обработки будет намного выше.

Ленточный шлифовальный станок может иметь различное конструктивное исполнение: с подвижным и неподвижным рабочим столом, со свободной лентой. К отдельной категории относится широколенточное оборудование, особенность которого заключается в том, что их рабочий стол, являющийся одновременно и элементом подачи, изготовлен в форме гусеницы. В тех моделях оборудования, в конструкции которых предусмотрен рабочий стол, абразивная лента расположена в горизонтальной плоскости, а в оборудовании со свободной лентой, в котором рабочего стола не предусмотрено, она может иметь различное пространственное положение.

Обязательным конструктивным элементом любого ленточного шлифовального станка, в том числе и настольного, является вытяжное устройство, которое необходимо для удаления пыли, в большом количестве образующейся в процессе обработки. Как профессиональный, так и любой самодельный шлифовальный станок, использующийся в домашней мастерской или гараже, приводится в действие от электрического двигателя.

Принцип работы

К основным параметрам работы ленточного шлифовального станка относятся скорость подачи и усилие, с которым лента прижимается к обрабатываемой детали. Такие параметры, как степень зернистости абразивной ленты, следует выбирать в зависимости от того, из какого материала изготовлена обрабатываемая деталь, а также от степени шероховатости, которой должна обладать поверхность обработанного изделия.

Характеристики обрабатываемого материала, в частности, его твердость, в первую очередь влияют на то, с какой зернистостью следует выбирать абразивную ленту. Режимами обработки, которые напрямую связаны между собой, являются скорость подачи и усилие прижима ленты. Так, если проводить шлифование на большой скорости, но с незначительным усилием прижима абразивной ленты, то некоторые участки поверхности детали могут оказаться необработанными. Если же, наоборот, увеличить усилие прижима и снизить скорость подачи, то можно столкнуться с тем, что на отдельных участках обрабатываемой поверхности могут появиться прожоги и почернение материала.

Еще одна вариация станка — вид со стороны рабочей поверхности ленты

На результаты шлифовки оказывает влияние и то, насколько качественно склеена абразивная лента. Чтобы получить высокое качество обработки и не столкнуться со сбоями в работе ленточного станка, не следует использовать абразивные ленты, которые склеены неправильно или имеют надорванные края. При надевании ленты на валы оборудования следует располагать ее так, чтобы конец шва, лежащий внахлест, не задирался об поверхность обрабатываемой детали, а проскальзывал по ней. Подробнее о склеивании ленты в видео ниже.

Любой, в том числе ручной шлифовальный станок должен предусматривать возможность регулировки натяжения ленты, что обеспечивается за счет перемещения подвижного вала, который не является приводным. Натяжение ленты - очень важный параметр, при выборе которого следует руководствоваться правилом «золотой середины». Если ленту шлифовального станка натянуть слишком сильно, то это может привести к ее разрыву в процессе работы, а слишком слабое ее натяжение является причиной проскальзывания и, как следствие, ее чрезмерного нагрева. Основной характеристикой для определения степени натяжения ленты является стрела ее прогиба, которую замеряют при легком нажатии на ее поверхность в натянутом состоянии.

Ручной ленточный станок шлифовальной группы может обслуживаться одним оператором, который перемещает рабочий стол с обрабатываемой деталью и проворачивает его так, чтобы подвести под абразивную ленту все участки ее поверхности.

Как сделать ленточно-шлифовальный станок

Многие домашние мастера и профессионалы задаются вопросом, как изготовить шлифовальный станок своими руками. Причина возникновения такого вопроса достаточно проста: высокая стоимость серийного шлифовального оборудования, окупить которое при нерегулярном использовании не всем под силу. Для того чтобы сделать такое оборудование, понадобится несколько основных составляющих: электродвигатель, катки и надежная станина. Естественно, не будут лишними чертежи такого устройства или его фото. Также в конце статьи можно посмотреть ролики по сборке ленточного станка своими силами.

Двигатель для ленточного шлифовального оборудования найти несложно, его можно снять с отслужившей свой срок стиральной машинки. Станину придется сделать самостоятельно, для этого можно использовать лист металла с размерами 500х180х20 мм. Одну сторону станины следует обрезать очень ровно, так как к ней необходимо будет крепить площадку, на которой будет смонтирован электродвигатель. Площадку для электродвигателя также следует сделать из листа металла с размерами 180х160х10 мм. Такую площадку нужно закрепить к станине очень надежно при помощи нескольких болтов.

Еще один вариант исполнения станины

Эффективность ленточного шлифовального станка напрямую зависит от характеристики электродвигателя, который на нем установлен. Если вы собрались сделать шлифовальный станок своими руками, то вам вполне подойдет электродвигатель с мощностью 2,5–3 кВт, развивающий порядка 1500 оборотов в минуту. Для того чтобы при использовании такого двигателя шлифовальная лента перемещалась со скоростью 20 м/с, барабаны должны иметь диаметр порядка 200 мм. Что удобно, если подобрать двигатель с такими характеристиками, то вам не потребуется делать редуктор для своего шлифовального станка.

Ведущий вал соединяется с валом электродвигателя напрямую, а второй — ведомый — должен свободно вращаться на оси, которую устанавливают в подшипниковые узлы. Чтобы абразивная лента более плавно касалась поверхности обрабатываемой детали, участок станины, на котором устанавливается ведомый вал, следует выполнить с небольшим скосом.

Сделать валы для ленточного шлифовального станка с минимальными финансовыми затратами можно из плиты ДСП. Просто нарезаете из такой плиты квадратные заготовки размером 200х200 мм, сверлите в них центральные отверстия и пакетом с суммарной толщиной 240 мм насаживаете их на ось. После этого вам останется только проточить полученный пакет и сделать из него круглый вал с диаметром порядка 200 мм.

Чертежи и подробный разбор некоторых деталей станка, выполненного из дерева.

Ленточно-шлифовальный станок из дерева (нажмите, чтобы увеличить)

Механизм регулировки наклона стола Блок пластины Натяжитель ленты