Razmnoževanje iglavcev s potaknjenci

Nemogoče si je predstavljati sodobno posestvo brez iglavcev. Če prej ni bilo mogoče videti osamljenega "božičnega drevesa" v vsaki dači, so danes, zahvaljujoč najširši ponudbi vrtnih centrov, iglavci postali nepogrešljiva sestavina vrtne mešanice in nespremenljiva dekoracija katerega koli mesta. Res je, da se mnogi soočajo z dejstvom, da je cena sadilnega materiala iglavcev v primerjavi z listopadnimi grmičevji in drevesi nekoliko višja in ni vedno dostopna navadnim poletnim prebivalcem. Ko obvladajo preproste metode razmnoževanja iglavcev, lahko vsak dopolni svojo zbirko z novimi sortami in z njimi okrasi svoje mesto.

Na ta način lahko dobite veliko število rastlin za ustvarjanje, nize iglavcev ali krepitev pobočij.

Poleg semenskega (generativnega) razmnoževanja, ki se, kot veste, ne uporablja za sortne rastline, saj ne ohrani v celoti starševskih lastnosti, se iglavci razmnožujejo s potaknjenci in cepljenjem (razmnoževanje s cepljenjem se izvaja, če so potaknjenci težki in pridobite standardne obrazce). Najlažji način, ki daje hiter rezultat, so potaknjenci s pol lignificiranimi in lignificiranimi potaknjenci.

Katere vrste iglavcev lahko razmnožujemo s potaknjenci?

Koristno je vedeti, da je mogoče bolj ali manj uspešno razmnoževati različne vrste in celo sorte iste vrste. S potaknjenci najlažje režemo predstavnike družine čempresov (Cupressaceae) - tuje, mikrobiote, čemprese, tuevik in tise (Tahaseae). Predstavnike borovih (Pináceae) potaknjencev je zelo težko rezati: smreka, borovca, psevdočuga. Razmnoževanje s potaknjenci jelke in macesna je skoraj nemogoče, zanje se uporablja samo semensko razmnoževanje in cepljenje.

Kako izbrati matično lužnico?

Za dober rezultat je treba upoštevati tudi številne dejavnike, saj lahko kršitev le enega od njih izniči vse prejšnje delo.

Najprej morate izbrati pravo matično lužnico - odraslo rastlino, iz katere boste rezali potaknjence. Poganjki, vzeti iz mladih, aktivno rastočih osebkov, starih 4-8 let, se najbolje ukoreninijo. Pri rastlinah, starejših od 10 let, je sposobnost ukoreninjenja zmanjšana.

Koristno je vedeti, da je lokacija poganjkov, namenjenih za rezanje na potaknjence, na krošnji matične rastline pomembna. Pri plazečih in grmovnih iglavcih mesto rezanja ne igra vloge, lahko izberete najbolj razvit del, dobro osvetljen s soncem (zlasti pri pestrih sortah). Iz in piramidalnih rastlin za potaknjence vzamemo poganjke prvega ali tretjega reda v središču krone. Sadike iz takšnih potaknjencev bodo zagotovo ohranile obliko krošnje matične sorte. Po drugi strani pa lahko ob poznavanju te lastnosti pridobimo razprostranjene ali skoraj plazeče primerke smreke ali tise, če za potaknjence uporabimo stranske vodoravno rastoče veje.

čas rezanja

Prav tako je pomembno izbrati pravi čas za rezanje potaknjencev. Začetek pomladi velja za najuspešnejšega. Po zimskem hlajenju in relativnem počitku na samem začetku toka soka je bolje v oblačnem vremenu in zgodaj zjutraj, ko še ni vroče in ni sušnih vetrov. Potaknjenci, nabrani zgodaj spomladi, se bodo letos ukoreninili. Med poletnimi potaknjenci, na začetku lignifikacije in utrjevanja mladih, se v prvem letu oblikuje le kalus, v naslednjem letu pa korenine. Potaknjence je mogoče izvesti tudi po koncu aktivne rasti in začetku lignifikacije poganjkov v avgustu ali z lignificiranimi poganjki v septembru-novembru, nato pa se bo njihovo ukoreninjenje zgodilo šele naslednje leto.

tehnologija rezanja

Vsi potaknjenci niso primerni za ukoreninjenje. Ker nastajanje kalusa in korenin iglavcev traja od nekaj mesecev do enega leta ali več, se pretanki in šibki potaknjenci izčrpajo in odmrejo veliko pred ukoreninjenjem. Odvisno od vrste rastline se za potaknjence vzamejo letne stranske poganjke dolžine približno 5-15 cm. Pri močnih oblikah tuje in ciprese so lahko potaknjenci veliki 20-30 cm, pri brinih pa nekoliko več. Dobro se ukoreninijo poganjki s peto (del prejšnjega lesa), ki jih ne odrežemo od matične veje, ampak jih odtrgamo z ostrim gibom navzdol in zajamemo del lanskega lesa (predolg "rep" lubja lahko nato odrežete z nožem).

Pogosteje se potaknjenci razrežejo z nožem ali ostrim obrezovalnikom, pri čemer se naredi rez 0,5-1 cm pod začetkom mesta lignifikacije, kar je razvidno iz prehoda iz zelene v rjavo. Z dna potaknjenca (2,5-4 cm od dna ali približno 2/3) odstranimo vse iglice in majhne stranske veje. Rane, ki nastanejo na poganjku, ko jih odrežemo, prav tako spodbujajo nastanek korenin. Poskusite, da pri rezanju ne poškodujete apikalne točke rasti, sicer bo sadika v prihodnosti močno rasla, zlasti v zlatih oblikah.

Pri ležečih in plazečih brinih lahko za razmnoževanje uporabimo 2-3 leta stare poganjke, ki jih za 2/3 dolžine vkopljemo v pesek ali ohlapno zračno zemljo. Ukoreninijo se precej hitro (1,5-2 meseca) in do konca sezone lahko dobite majhen grm.

Priprava pred pristankom

Narezane potaknjence iglavcev je treba čim prej posaditi v tla. Običajno jih ne dajemo v vodo, da se posode ne zamašijo z uhajajočo smolo. Če morate potaknjence nekaj časa shraniti, je bolje, da jih poškropite z vodo, zavijete v vlažno krpo in postavite v vrečko na hladno mesto.

Nabrane potaknjence lahko za nekaj ur potopimo v raztopino stimulatorja za nastanek korenin, še bolje je, da rez pred sajenjem v zemljo potresemo s stimulansom v prahu. Kot stimulansi tvorbe korenin se uporabljajo različni pripravki, ki vsebujejo soli beta-indolilocetne kisline (IAA), heteroauxin, Kornevin (soli beta-indolil-maslene kisline), soli jantarne kisline (YA), Rooting, Ribav + micrassa itd. Obstajajo dokazi, da dolgotrajna izpostavljenost iglavcev v vodnih raztopinah povzroči luščenje lubja, zato je priporočljiva uporaba praškov za prašenje.

Zanimiv je tudi trik: na koncu reza z ostrim koncem noža naredimo vzdolžne zareze ali pa osnovo razcepimo do 1 cm v globino, tako da je izpostavljena velika površina kambija, katere celice lažje tvorijo korenine.

Kje in kako poteka rootanje?

Ukoreninjenje potaknjencev lahko traja od nekaj mesecev do enega leta, zato je pomembno izbrati in skrbno pripraviti mesto za sajenje nabranih potaknjencev. Najboljše rezultate lahko dosežemo s sajenjem potaknjencev v zabojčke z rahlo, zračno intenzivno zemljo, na primer v mešanico peska, zemlje iglavcev in barjanske razkisljene šote v razmerju 1:1:1, ki jo damo v ali v rastlinjaku. Najboljši pogoji so temperatura zraka in podlage 21-24°C in relativna vlažnost zraka 95-100%. Temperatura tal za srednje in težko ukoreninjene vrste (tuja, cipresa, tisa, smreka, hemlock, psevdo-hemlock) mora biti 3-5 ° C višja od temperature zraka. Nizke temperature in visoka vlažnost lahko povzročijo gnitje potaknjencev. V toplih regalnih rastlinjakih z električnim ogrevanjem in meglenjem je ukoreninjenje in kakovost sadilnega materiala 15-25% višja kot v hladnih rastlinjakih.

V rastlinjaku ali topli gredi vzdržujejo popolno čistočo, preprečujejo nastanek mahu, prezračujejo, odstranjujejo rastlinske ostanke in odmrle potaknjence. Občasno nasade obdelamo z raztopino fungicida, da preprečimo gnitje.

Če je malo potaknjencev, lahko doma uporabite mini rastlinjak ali posode pokrijete s steklenimi kozarci, folijo ali plastičnimi steklenicami, prerezanimi na pol. Prav tako potaknjence sadimo v pripravljene gredice na zaščiteno, polsenčno mesto.

Za uspešno ukoreninjenje potrebujejo potaknjenci razpršeno svetlobo, ki je dovolj intenzivna za fotosintezo in tvorbo v iglicah posebnega fitohormona, potrebnega za nastanek korenin.

Sajenje potaknjencev iglavcev

Najprej morate narediti luknjo z lesenim zatičem in nato vstaviti rez navpično ali pod kotom 45-50 °, odvisno od vrste matične rastline, morfološko z zgornjo stranjo poganjka navzgor, tesno stisnjeno zemljo okoli rezanja. Globina sajenja je odvisna od velikosti potaknjenca in pasme. Pogosteje posajene na globino od 1-1,5 cm do 2,5-5 cm Razdalja med potaknjenci v vrstah je 4-7 cm, med vrstami 5-10 cm Po sajenju posteljo skrbno zalijemo skozi fino sito, poskuša zmočiti vse plasti zemlje , pokrijte z okvirjem in senco.

Nega rezanja

Posajeni potaknjenci zahtevajo stalno nego pred ukoreninjenjem. Zasaditve redno zalivamo, vendar se izogibamo prelivanju in stagnaciji vlage. Tla naj bodo zmerno vlažna in zračna. Rastlinjak ali toplo gredo je treba prezračevati, v toplem vremenu pa nasade poškropimo z vodo, da preprečimo pregrevanje nad 30 ° C. Občasno gredico zalivamo z raztopinami fungicida in epina.

Nekaj ​​časa po sajenju se v spodnjem delu potaknjenca začne pojavljati kalus (iz latinščine callus - koruza) - tkivna neoplazma na površinah ran (razpoke, zareze, na dnu potaknjencev itd.), Ki pospešuje celjenje ran. , sestavljen iz parenhimskih celic, ki imajo obliko priliva (včasih v obliki tanke plasti ali "skute"). Nato se pojavijo korenine. Vendar tudi z močnim kalusom potaknjenci morda ne razvijejo korenin in sčasoma odmrejo. Ukoreninjenje se začne v 3-4 mesecih, vendar je čas različen za različne pasme. Po ukoreninjenju potaknjencev in oblikovanju izrastkov se rastlinjaki začnejo postopoma rahlo odpirati za utrjevanje mladih rastlin. Poleti se lahko tvorba korenin upočasni, septembra pa se bo spet nadaljevala.

Pri brinu nastanejo korenine pred poganjki, pri boru tako poganjki kot korenine, pri smreki in macesnu pa najprej poganjki in šele nato korenine. Kalus se pri smrekah in borovih pojavi v prvem letu, korenine pa šele v drugem.

Izkrcanje na stalno mesto

Jasno je, da se pogoji ukoreninjenja razlikujejo od zahtev odraslih rastlin. Zato potaknjence ukoreninimo in mlade rastline vzgojimo v posebnem zavarovanem prostoru, nato pa jih po želji posadimo v posode in posadimo na stalno mesto šele naslednje leto glede na zahteve in habitus vrste in sorte. Prav tako lahko mlade rastline pustimo rasti še 2-3 leta, saj se po presaditvah pogosto pojavi največje število napadov.

Upamo, da bodo naši nasveti koristni za vse vrtnarje začetnike in vam bodo pomagali narediti vaša posestva še lepša in udobnejša.

Victoria Roy
krajinski oblikovalec
posebej za internetni portal
vrtni center "Vaš vrt"