Руководство по самостоятельной установке окна. Установка пластиковых окон своими руками: монтаж по гост Оконный проем без четверти
Установка окон всегда начинается с замера оконного проема. Эта процедура наиболее важная: от правильно выполненного замера будет зависеть общее качество установки.
По этой причине рекомендуют данную процедуру доверить профессионалам. Но и самому не помешает знать о том, как правильно замерять окна, ведь это, как минимум, поможет вам определить, насколько опытны специалисты, устанавливающие окна, и не стоит ли подумать про обращение в другую, более компетентную, организацию.
Каковы последствия неправильного замера оконного проема?
Неправильно снятые размеры оконного проема зачастую приводят к немалым проблемам. К примеру, оконная рама может оказаться больше проема, а это дополнительные траты на расширение этого самого проема. Не меньше хлопот доставят и маленькие окна. В результате их установки могут появиться щели, которые придется заливать монтажной пеной, или решать вопрос путем увеличения откосов. Опять же лишние расходы, как времени, так и материалов.
Кроме того, такое окно вряд ли будет хорошо справляться с возложенными на него функциями: защищать квартиру или дом от холодного воздуха, осадков и пр.
Стоит заметить, что от разных типов оконных проемов зависит и подход к замеру. Об этом и поговорим дальше.
Как правильно замерять проемы окон с «четвертью»?
Профессионалы утверждают, что наиболее сложно замерять оконные проемы с «четвертью» (фото 1). В данном случае подразумеваются проемы, которые имеют выступ в ¼ кирпича внешнего периметра. Этот выступ необходим для того, чтобы уберечь конструкцию от выпадения.
Итак, как правильно замерять окна, которые имеют такой выступ. При замере важно учитывать, что обычно эти «четверти» несимметричны, их размеры могут отличаться: например, возможны перекосы, как по вертикали, так и по горизонтали.
При замере окна, специалисты всегда соблюдают главные правила (чтобы в процессе установки не возникало лишних проблем):
- размер оконной рамы должен быть таким, чтобы она заходила за боковую «четверть» примерно на два-четыре сантиметра, т.е. рама должна быть шире;
- рама должна заходить за верхнюю стенку проема не больше, чем на полтора-два сантиметра;
- брус подоконный изготавливается на один-два сантиметра выше, чем нижняя стенка проема: это необходимо для беспроблемной установки отлива.
На рисунках детально показано, как производится замер окна с «четвертью».
Рисунок 1: Измеряем ширину.
A – ширина окна по откосам снаружи (к ней прибавляем 4 см.);
B – расстояние между точками, где будут примыкать к раме внутренние откосы;
D – собственно, ширина окна;
C – ширина проема изнутри.
Примечание: после замеров необходимо проверить, чтобы ширина D не была больше, чем расстояние B и ширина C.
Рисунок 2: Замер высоты.
E – высота окна без подстановочного профиля;
F – высота проема от основания до верхнего откоса (снаружи); от нее отнимается 1-2 см для зазора, и прибавляется 2-3 см для захода рамы за «четверть» сверху;
G – высота подстановочного профиля
H – высота окна с учетом подстановочного профиля.
Как правильно производить замер окна без «четверти»?
Наличие «четверти» у оконного проема встречается не всегда. Такие выступы обычно не делают в панельных и деревянных домах (фото 2).
Естественно, что такие проемы требуют другого подхода к снятию размеров. Назовем основные правила замера таких окон:
- при замере проема от его ширины отнимают от 2 до 10 сантиметром, чтобы оставить пространство для монтажных швов;
- горизонтальный зазор обычно бывает только один – сверху; его ширина варьируется от 3 до 6 сантиметров.
Общие правила замера окон для всех типов проемов
Важно помнить при замере окна и тот факт, что рама при установке не должна упираться в проем, она должна быть немного меньше. Данный зазор, называемый монтажным, необходим для того, чтобы оставить возможность для естественного расширения конструкции. Согласно правилам установки пластиковых окон, шов может быть от 2 до 5 сантиметров.
При замере окон важно помнить, что размеры должны сниматься как внутри помещения, так и снаружи.
При определении ширины будущего окна мы измеряем проем сверху, посередине и внизу, и выбираем наименьшее значение. От этого числа отнимается расстояние на зазоры, полученное значение и будет соответствовать размеру рамы. Высоту тоже измеряют в нескольких точках (слева, посередине и справа), и так же от самого маленького значения отнимают расстояние необходимое на монтажные зазоры и подстановочный профиль. Полученная разница – это высота будущего кона.
Технология измерения окон только кажется простой. Чтобы не допустить не нужных погрешностей, лучше всего доверить замер оконного проема профессионалам, которые смогут правильно рассчитать размеры рамы даже для самых нестандартных проемов.
В настоящее время все больше людей отдает свой выбор в пользу металлопластиковых окон. Такими стеклопакетами оснащают и обычные квартиры, и дачные дома, и шикарные загородные особняки. И довольно часто люди устанавливают новые окна своими руками. В зависимости от выбранного способа монтажа и навыков монтажника процесс установки одного окна займет от полутора часов до половины дня. Технология установки окон предельно проста и понятна. Она не требует использования каких-либо сложных инструментов. Главное – придерживаться порядка монтажа и соблюдать все требования, которые диктует технология установки.
Необходимые замеры перед заказом пластиковых окон
Правильная установка новых окон требует выполнения точного замера оконного проема. Помимо этого, важно знать особенности установки окон в проемах с четвертью. Такие оконные проемы обычно встречаются в пенобетонных строениях. Они помогают значительно снизить теплопотери. Главное различие – в проем без четверти устанавливается окно длиной на 50 мм меньше длины проема. От измеренной ширины надо отнять 30 мм. По контуру проема оставляйте зазоры по 15 мм на запенивание. В соответствии с действующими ГОСТами, по периметру нужно оставлять 20 мм. Снизу дополнительно оставьте 35 мм под подоконник.
В случае если установка окон из ПВХ будет выполняться в оконный проем с четвертью, замеряйте по наиболее узкому месту. При заказе к ширине окна добавьте 30 мм. Длину изменять не нужно.
Как правило, окно устанавливается не по центру проема, а на расстоянии примерно в 1/3 вглубь от наружной плоскости. Если установка ПВХ окон выполняется своими руками, то владелец может сместить конструкцию в любую удобную для него сторону. Заранее продумайте смещение и учитывайте данный параметр при заказе отлива и подоконника.
К определенным в соответствии с расположением окна ширине отлива и подоконника добавьте по 50 мм. При расчете ширины подоконника учитывайте дополнительно такой показатель, как расположение батареи.
Подоконник должен закрывать радиатор наполовину. Добавьте 20 мм для заведения изделия под основание ПВХ окна. Запас по длине должен быть не меньше 80 мм. Но лучше особо не экономьте и добавьте 150 мм, чтобы в дальнейшем без проблем красиво вырезать подоконник. Вместе с отливом и подоконником вам предложат заказать боковые пластиковые заглушки. Отказываться от них не нужно.
Вернуться к оглавлению
Какой способ крепления рамы выбрать?
Монтаж окон из ПВХ не зависит ни от камерности стеклопакета, ни от числа внутренних камер в профиле. Порядок установки изделия может меняться лишь с учетом материала исполнения стен и размеров окна. Подходящее крепление и способ монтажа ПВХ окна подбирается в соответствии с перечисленными параметрами. Для закрепления оконной конструкции вы можете использовать:
- Дюбеля либо анкера, врезающиеся в стены посредством имеющихся или предварительно подготовленных в профиле сквозных отверстий.
- Зубчатые пластины. Они вжимаются в профиль. Крепятся враспор к стене и фиксируются при помощи шурупов.
Практика показывает, что самым надежным является первый вариант. Он чаще всего используется при установке тяжелых и больших окон. В случае со сквозным креплением окно будет нормально выдерживать множественные ударные нагрузки, неизбежно возникающие при поворотах и откидывании оконных створок. Помимо этого, при помощи анкеров установщик получает возможность максимально точной регулировки горизонтали и вертикали устанавливаемого изделия.
Тех же, кто устанавливает окна с глухими стеклопакетами, т.е. без поворотных и откидных створок, больше заинтересует монтаж с использованием анкерных пластин. Эти изделия прячутся под откосами, так что внешний вид они портить не будут. Если стены дома сделаны из кирпича или бетона, то для пластин рекомендуется предварительно подготовить небольшие углубления. Они избавят от необходимости нанесения выравнивающего слоя перед устройством откосов.
Иногда оба способа применяются в комплексе. Через нижний профиль и боковые части рамы в стены заглубляются анкера, а для фиксации конструкции применяются пластины. В случае если окна устанавливаются в строении из дерева, от использования пластин лучше отказаться, т.к. они через непродолжительное время расшатываются. В данном случае более предпочтительными являются оцинкованные саморезы.
Вернуться к оглавлению
Что нужно знать владельцу деревянного дома?
Процесс монтажа ПВХ окна очень зависит от материала изготовления стен. В случае с конструкциями из кирпича и пенобетона различия сводятся только к величине заглубления анкеров. С проемами из бруса и сруба все немного сложнее.
Если стены дома сделаны из древесины, вам нужно запомнить ряд важных правил. Во-первых, приступать к установке ПВХ окон в деревянный дом рекомендуется не ранее чем через год, а еще лучше через 2 года после завершения строительства дома. Данное требование продиктовано тем, что в течение этого времени материал дает усадку. Наименьшей величиной и периодом усадки характеризуется клееный брус. Во-вторых, окна не устанавливаются прямо в проем. Изделие можно монтировать исключительно в деревянную коробку. Она защитит ПВХ окно от деформации. Блок не должен иметь никаких дефектов, следов поражения насекомыми и гнилью и т.д. Прежде чем начинать какие-либо работы, древесина в обязательном порядке должна быть обработана антисептиком.
Через 1-2 года усадка не прекращается полностью, но является уже не такой сильной. После установки ПВХ окон и завершения отделочных работ она тоже будет происходить. Именно поэтому вверху между коробкой и проемом нужно оставить зазор в 30-70 мм. Размер этого зазора подбирается с учетом типа и влажности строительных материалов. После завершения монтажа данный зазор необходимо заполнить джутом и закрыть наличниками.
Строительные нормативы не устанавливают каких-либо четких рекомендаций в отношении материалов для подоконников и отливов. Как правило, применяются стандартные отливы, идущие в комплекте с ПВХ окном. Подоконник можно сделать деревянным или полимерным. Нижний профиль можно опирать непосредственно на подоконник из дерева, т.е. это изделие вы можете при желании установить до монтажа окна. Или же можно не избавляться от старого подоконника, если он нормально сохранился.
Опытные строители дают очень полезную рекомендацию, которой нет в нормативных документах, но она будет полезна любому человеку, решившему выполнить самостоятельный монтаж ПВХ окна. Древесина пропускает испарения. Если не предпринять никаких действий по этому поводу, данные испарения будут постепенно ухудшать свойства монтажной пены. И чтобы предотвратить увлажнение пены, вдоль линии ее нанесения следует наклеить пенополиэтиленовую фольгированную ленту.
Вернуться к оглавлению
Подготовка проема и окна к установке
Перед тем как приступать к дальнейшим работам, подготовьте инструменты для монтажа ПВХ окна. Вам понадобится следующее:
- Шуруповерт.
- Пистолет для нанесения пены и непосредственно пена.
- Уровень.
- Электролобзик.
- Перфоратор.
- Набор шестигранных ключей.
- Карандаш.
- Измерительная рулетка.
- Канцелярский нож.
После того как вы демонтируете старое окно, тщательно очистите проем от краски и мусора. В случае если стены вашего дома выполнены из древесины, вам придется дополнительно состругать верхний слой, если новое окно монтируется в уже послужившую какое-то время коробку. Подобная предварительная обработка обеспечивает более прочное сцепление пены с верхним слоем.
Строители рекомендуют применять для заполнения зазора пену только в том случае, если щель между проемом и рамой не превышает по размеру 40 мм. В случае же если щели имеют больший размер, лучше частично заполнить их пенопластом, гипсокартоном и прочими доступными материалами. К примеру, в доме из бруса можно использовать отрезки того же бруса.
Сначала вам нужно снять с рамы створки. Для этого вытащите штифт из верхней петли. Вы можете осторожно подцепить его при помощи отвертки или плоскогубцев. После этого снимите створку с нижней петли. Если окно глухое, из него нужно вынуть стеклопакет. Сначала достаются продольные штапики, после них – поперечные. Штапики легко удаляются при помощи шпателя или широкого ножа. Достаточно вставить вспомогательный инструмент в зазор и начать его постепенно смещать. Будьте осторожны, делайте все так, чтобы не повредить стекло.
Если окно небольшого размера, вы можете вставить его при помощи монтажных пластин без необходимости предварительного снятия стеклопакетов либо створок. Если есть возможность не нарушать целостность заводской конструкции, то лучше этого и не делать. Возьмите створку либо стеклопакет и прислоните изделие к стене под небольшим углом, поставив на ровную горизонтальную поверхность, предварительно укрытую плотным картоном либо каким-то мягким материалом.
Ни в коем случае не кладите стеклопакеты и створки плашмя. Ставить их с перекосом тоже запрещается. Даже из-за самого маленького камешка под основанием в изделии может появиться трещина. Снимите защитную пленку с внешней стороны рамы. Лучше сделать это сразу, т.к. в дальнейшем данный процесс потребует гораздо больших усилий.
Разметьте места для установки крепежных элементов. Строители рекомендуют устанавливать крепления с шагом в 40 см. В соответствии с действующими ГОСТами, шаг не должен превышать 70 см. Стандартные отступы от импоста и углов равняются 15 см. Если вы устанавливаете ПВХ окно с применением пластин, заранее прикрепите их к раме. Для этого используются саморезы. Подготовьте отверстия для длинных саморезов или анкерных болтов. Используйте для этого сверло по металлу. Сверлите с наружной стороны рамы.
В большинстве инструкций указывается, что перед началом установки нужно выполнить фиксацию при помощи защитной ленты ПСУЛ. Однако практика показывает, что перед установкой ее клеить довольно неудобно. Поэтому вы можете сделать это уже после завершения монтажа, ничего страшного из-за этого не случится.
Если ранее вы или ваши знакомые пользовались услугами фирм по установке стеклопакетов, то знаете, что монтаж может быть обычным и по ГОСТу. Второй вариант стоит дороже, но если соблюдены все требования, то качество будет порядком выше, чем в первом (подробнее о нормах можно прочитать в ГОСТе 30971-02).
Состоит из нескольких этапов.
Обратите внимание! При изготовители не дают гарантию в том случае, если замеры были проведены не их сотрудниками. При неправильной установке окна в скором времени начнут промерзать, а если в расчетах была допущена хоть малейшая ошибка, то конструкция попросту не войдет в проем.
Тем не менее, если изучить все тонкости процесса, то при монтаже не возникнет никаких трудностей. Более того, так можно сэкономить приличную сумму денег.
Видео – Монтаж ПВХ окон по ГОСТу
Этап 1. Замеры
В большинстве квартир встречаются проемы без четверти.
Обратите внимание! Четверть – это внутренняя рамка 6-сантиметровой ширины (или в ¼ кирпича, отсюда и название), предотвращающая выпадение окна и укрепляющая конструкцию в целом.
Если четверти нет, то рама будет установлена на анкеры, а пена закроется специальными нащельниками. Определить наличие четверти достаточно просто: если внутренняя и наружная ширина рамы разная, значит, четверть все же есть.
- Вначале определяется ширина проема (дистанция между откосами). Штукатурку рекомендуется удалить, чтобы результат был более точным.
- Далее измеряется высота (дистанция между откосом сверху и подоконником).
Обратите внимание! Замеры нужно повторить несколько раз и взять наименьший результат.
Для определения ширины окна от ширины проема отнимаются два монтажных зазора. Для определения высоты от высоты проема отнимаются те же два зазора плюс высота профиля для подставки.
Проверяется симметричность и прямолинейность проема, для чего используются монтажный уровень и отвес. Все дефекты и неровности обязательно указываются в чертеже.
Чтобы определить ширину водоотлива, к уже наличествующему отливу следует добавить 5 см для загиба. Также при этом учитывается ширина утеплителя и облицовки (при условии последующей отделки фасада).
Размеры подоконника определяются следующим образом: к ширине проема додается размер вылета, от полученной цифры отнимается ширина рамы. Касаемо вылета, то он должен на треть перекрывать отопительный радиатор.
Обратите внимание! замеряются уже по окончании установки.
Этап 2. Заказ
После замеров готовый чертеж следует отнести к производителю окон, там же будет подобрана вся необходимая фурнитура. Стоит помнить, что монтаж может выполняться одним из двух существующих способов:
В первом варианте придется вытянуть пакет из рамы, вставить ее в проем и установить стекло обратно. Во втором случае вся конструкция крепится целиком. Минусы есть у каждого варианта – если вытягивать пакет, то он может ; и наоборот, если окно будет ставиться собранным, то его можно повредить по причине большого веса.
Цены на популярную линейку окон
Этап 3. Подготовка
Этот этап установки начинают лишь после доставки заказанных окон. Вначале освобождается рабочее место, вся мебель накрывается полиэтиленовой пленкой (будет много пыли).
Шаг 1. Если требуется, из окна извлекается стеклопакет. Для этого штапик слегка поддевается штапелем и вытаскивается. Прежде всего, снимаются вертикальные штапики, затем горизонтальные. Они в обязательном порядке нумеруются, в противном случае после установки образуются зазоры.
Шаг 3. Болты откручиваются после того, как с навесов будут сняты заглушки. Ручка поворачивается в «режим проветривания» (по центру), окно приоткрывается и снимается. Остается лишь рама с импостами.
Обратите внимание! Импосты – это специальные перемычки, предназначающиес я для раздела створок.
Затем нужно сделать разметку под анкеры и проделать по ней отверстия – по два снизу/сверху и по три с каждой стороны. Для этого потребуются анкеры ø1 см и сверло необходимого диаметра.
Если материал, из которого изготовлены стены, неплотный (к примеру, ячеистый бетон), то крепеж выполняется с помощью анкерных подвесов. Последние следует зафиксировать на стене и раме закаленными саморезами (по восемь штук на каждый).
Обратите внимание! Чтобы избежать образования термального мостика в подоконном профиле, за день до монтажа его следует заполнить . Так элемент не будет промерзать.
Этап 4. Демонтажные работы
Эту процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед монтажом нового окна. Старые в большинстве случаев выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости распиливать раму.
Шаг 1. Вначале удаляется уплотнитель и термоизоляция.
Шаг 3. Снимается подоконник, счищается цементный слой под ним.
Шаг 4. Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовочным материалом (к слову, многие монтажники забывают об этом). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционно го материала.
Обратите внимание! Монтаж можно проводить при температуре не ниже -15ᵒС. Монтажная пена обязательно должна быть морозоустойчивой.
Этап 5. Установка пластикового окна
Шаг 1. Вначале по всему периметру ставятся деревянные клинья, на них устанавливается окно (так будет легче выравнивать конструкцию), лишь после этого производится крепление к стене. Подложки можно оставить – они послужат дополнительным крепежом.
Шаг 2. Отсутствие профиля-подставк и можно считать грубым нарушением норм ГОСТа, т. к. он не только нужен для устойчивости, но и дает возможность установить отлив с подоконником. В отсутствие профиля их крепят непосредственно к раме, что нарушает ее герметичность.
Правильное расположение подставочного профиля показано на схеме.
Шаг 3. Дальше проверяется ровность окна в трех плоскостях, для чего используется монтажный уровень и отвес. Характерно, что традиционные пузырьковые уровни для этого не подойдут ввиду недостаточной точности измерений, поэтому лучше использовать .
Шаг 4. Если окно встало ровно, то его закрепляют анкерами. Для этого перфоратором через заранее приготовленные отверстия в конструкции бурится стена (примерно на 6-10 см). Фиксируются (не окончательно) нижние анкеры, снова проверятся ровность пакета, после чего крепятся оставшиеся точки.
Обратите внимание! Окончательная стяжка производится лишь после финальной проверки. Не стоит затягивать слишком сильно, иначе конструкция «перекосится».
Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов
Монтажные пены и очистители монтажных пистолетов
Этап 6. Водоотлив
Снаружи к подставочному профилю саморезами крепится отлив. Места соединений тщательно заделываются герметиком во избежание проникновения влаги внутрь конструкции.
Края отлива на несколько сантиметров утапливаются в стены, предварительно проделав углубления с помощью перфоратора.
Обратите внимание! Перед установкой нижняя щель также заделывается.
Этап 7. Сборка окна
После крепления анкеров стеклопакет вставляется обратно.
Шаг 1. Стекло вставляется и фиксируется штапиками (последние должны защелкнуться, для чего можно слегка пристучать их резиновым молотком).
Шаг 2. Створки открываются, проверяется плотность их прилегания. В открытом положении произвольное открывание/закры вание створки не может случиться, если окно установлено ровно.
Шаг 3. По бокам заделывается монтажный шов. Полиуретановая пена обеспечит качественную гидроизоляцию и предотвратит запотевание стекла. До и после заделки швы обрызгиваются водой для улучшения полимеризации.
Обратите внимание! Швы заполняются не более чем на 90%, в противном случае конструкцию «поведет». Если все сделано правильно, после высыхания пена выступит наружу на несколько сантиметров.
Шаг 4. Периметр окна проклеивается специальной пароизоляционной лентой, причем снизу используется материал с фольгированной поверхностью.
Этап 8. Монтаж подоконника
Шаг 1. Подоконник подрезается таким образом, чтобы он вошел в проем и в то же время уперся в подкладочный профиль. Остается небольшой зазор (порядка 1 см) для температурного расширения. В дальнейшем зазор скрывается пластиковыми
Шаг 2. Под подоконник укладываются деревянные клинья. Его нужно уложить с небольшим наклоном в сторону комнаты, после чего приложить чем-то тяжелым на время, пока не засохнет пена. Дополнительно подоконник можно зафиксировать анкерными пластинами.
Видео – Инструкция по установке пластиковых окон
Выводы
Теперь вам известно, как устанавливаются пластиковые окна, поэтому можно смело приступать к работе. Финальную проверку всех элементов можно проводить только через 24 часа после окончания монтажа (тогда пена уже «схватится»).
Описанная технология вполне применима и к , хотя и там есть свои нюансы – такие, к примеру, как установка парапета для создания перегородки.
Узнайте, как правильно сделать , из нашей новой статьи.
Часто так бывает, что нужно заменить одно окно в доме на пластиковое. При этом, остальные окна уже заменены полностью или частично. В таком случае важно поставить окно такое же, как и все остальные, и сделать это с теми же особенностями монтажа, чтобы новое окно не выбивалось из общего вида остальных окон.
Если вы хотите сделать замену окна качественно, обращайтесь в проверенные компании, например, в компанию "Майские Окна".
Первым делом нужно произвести правильный замер, с учетом особенностей уже установленных окон.
В данном случае, в доме установлены окна профиль КВЕ 70 мм 5-камерный, белый, с белой раскладкой 18 мм.
Дом облицован кирпичом. Четверть отсутствует.
При этом, монтажный шов закрыт пластиковым нащельником.
Также нужно обратить внимание, что все окна приподняты от основания на несколько сантиметров.
Вот как выглядит старое окно:
Перед установкой еще раз проверям размеры нового изделия и проема. Если все хорошо, можно делать демонтаж. Перед демонтажом нужно убрать мебель, которая будет мешать работе, накрыть пол и батарею отопления.
Далее делаем демонтаж старого окна. Снимаем створки, затем распиливаем старую раму и вынимаем ее, убираем весь мусор из проема. Так как все пластиковые окна, которые уже установлены, приподняты от основания проема, то цементную кладку не трогаем.
Ставим раму в проем. Выравниваем по вылету, как и было установлено старое окно. Раму выставляем по уровню с помощью пластиковых подкладок и древесины твердых пород, например дуб, как в данном случае. Закрепляем в проеме с помощью дюбель-гвоздей, на каждую пластину применяем по два дюбель-гвоздя. Это важно, так как рама должна быть жестко закреплена, чтобы противостоять ветровым нагрузкам.
Закрываем снаружи монтажный шов специальным пластиковым нащельником.
Также закрываем нижний пенный шов, чтобы исключить продувание под окном. Для этого наклеиваем специальную ленту (герлента).
Теперь нужно вырезать и установить отлив, а также заглушки на сливные отверстия.
Готовим окно к запениванию. Одеваем створку на петли, проверям открывание, при необходимости регулируем предварительно. Далее нужно расклинить створку в раме, чтобы раму не сдавило при запенивании. Перед запенкой нужно смочить оконный проем водой, для лучшей адгезии пены.
Запениваем проем. Вырезаем подоконник. Выставляем его по уровню. Перед запенкой подоконника необходимо подготовить грузы, чтобы его не выдавило пеной.
Перед установкой откосов, снимаем защитную ленту изнутри окна, ставим ручку, одеваем защитные колпачки на петли.
Шпатлюем снизу подоконника, если старая штукатурка отошла от стены при демонтаже окна.
Вот так выглядит окно снаружи:
Если хотите заказать замену окон в Белгороде, с учетом всех Ваших пожеланий, чтобы при этом качественно были выполнены все этапы работы,звоните в компанию "Майские Окна"!
Установка пластиковых окон начинается… Нет, не с замеров, а с расчетов: подумайте, стоит ли тратить время и есть ли у вас нужный инструмент. Да, монтаж окон дело не сложное, но потребует целого дня на три-четыре оконных проема. Если у вас нет инструмента (как минимум, потребуется мощная дрель, а ещё лучше – перфоратор) и навыков работы с ним, то времени на работу уйдет больше.
Совет: интересно посчитать, насколько выгодна может быть установка пластиковых окон, на основе ваших доходов в день/неделю и оценке времени, которое вы потратите на самостоятельную установку. Если вы уверены в своих силах, то вполне можно выбрать самостоятельный монтаж, особенно если речь идет о широких больших окнах. Если мы говорим про небольшие оконные конструкции – этим могут заняться и специалисты. И ещё, в одиночку ставить окна сложно, подготовку к монтажу начните с «обработки» друзей, которые могут вам помочь.
Вы решили ставить окна самостоятельно: с чего начинаем?
Начинаем с осмотра оконного проема. Первое, что нужно определить, это тип: с четвертью или без. Нелишним будет и замерить глубину окна, ведь чем она больше, тем более теплое окно в проем можно установить.
С четвертью или без – как понять?
- Окно с четвертью имеет выступы (их высота примерно равна четверти длины стандартного кирпича).
- Оконный проем без четверти выступов не имеет, а значит, окно меньше защищено от выпадения.
Зачем нужна четверть и какие проблемы будут, если её нет?
Четверть выполняет две функции:
- Защита окна от выпадения.
- Защита монтажной пены (да и всего монтажного узла) от солнечных лучей и влаги.
При монтаже окна в проем без четверти придется использовать больше точек крепления. Для окон с четвертью достаточно размещать точки крепления с интервалом в 70 см. Для проемов, в которых четверти нет, лучше перестраховаться и сделать интервалы поменьше – 40-50-60 см в зависимости от габаритов и веса окна.
Совет: как понять, что оконный проем с четвертью? Всё просто, померьте высоту нижней/боковой части рамы, изнутри и снаружи. Если снаружи она меньше, значит окно с четвертью. Помните, что в зависимости от проекта дома четверть может располагаться как по бокам окна и сверху, так и по всему периметру проема или только по бокам.
Словом, нам сейчас предстоит мерить окно: и не семь раз, а больше.
Правильные замеры перед установкой окон
Даже в домах, построенных по типовому проекту, нет двух одинаковых окон. Для замера проемов можно вызвать специалиста: стоимость замеров будет колебаться в пределах 400-600 рублей – фактически, вы платите только за выезд мастера. Вызвать замерщика имеет смысл, если вы будете заказывать изготовление окон. При покупке готовых – а фирмы, которые устанавливают пластиковые окна, часто предлагают готовые оконные конструкции, под оконные проемы типовых домов – можно замерить проемы самостоятельно.
Замеряем:
- Ширину оконного проема в трех местах – в верхней и нижней частях проема и посередине.
- Высоту оконного проема – справа, слева и в середине.
- Если есть четверть – замеряем параметры проема от правой до левой боковой четверти и от верхней четверти до низа проема.
Из полученных размеров вычитаем, если окно без четверти:
- 5 см по вертикали.
- 3 см по горизонтали.
Если окно с четвертью, то вычитаем из расстояния между верхней четвертью и низом 3 см.
На этом замеры ещё не закончились, поскольку нам нужно прикинуть, какова будет длина и ширина подоконника и отлива. Меряем:
- Длину подоконника, прибавляем к нему по 5-10 см.
- Ширину подоконника, прибавляем к ней 4-5 см.
- Длину отлива – по возможности точно.
- Ширину отлива, прибавляем к ней 5 см.
Замеры закончены.
Подводим итоги замеров
Вы можете идти в фирму, которая занимается производством и продажей пластиковых окон, если у вас есть следующие цифры:
- Высота окна.
- Ширина окна.
- Длина и ширина отлива.
- Длина и ширина подоконника.
По этим замерам можно подобрать окно из готовых решений или сделать заказ на изготовление.
Совет: уточните, на что производитель дает гарантию. Если гарантийные обязательства распространяются на фурнитуру, целостность (герметичность) стеклопакета и профилей – все хорошо. Если только на фурнитуру – тоже неплохо. Если производитель отказывается давать гарантию на фурнитуру или стеклопакеты, мотивируя это тем, что «вы же сами ставите, мы ничего гарантировать не можем», смело идите в другую фирму.
Убедились, что с гарантией все в порядке? Уточните комплектность поставки. Кроме окна заданных размеров и стеклопакета в сборе вам должны доставить:
- Подоконник.
- Проставочный профиль.
- Заглушки для подоконника.
- Отлив.
- Анкерные пластины, с помощью которых будет закреплено в проеме окно.
Заказывая окно, уточните:
- Ширину профиля.
- Количество камер в стеклопакете.
- Ширину и длину поставляемых заглушек, отлива и подоконного и проставочного профиля.
Совет: поинтересуйтесь толщиной стеклопакета и тем, каково расстояние между стеклами в двух- и трехкамерном пакете. Если оно не одинаковое – вам продают хороший стеклопакет, сделанный в соответствии с рекомендациями ГОСТ.
Мы намеренно не касаемся вопросов выбора окна по типу фурнитуры, стеклопакета и особенностей конструкции (глухие, одно- и двухстворчатые, с фрамугой или форточкой и т.д.) Это тема для отдельного объемного материала. Пока же, подробно, с примерами об этом могут рассказать специалисты фирм, которые изготавливают и устанавливают пластиковые окна .
Выбираем способ монтажа: пластиковые окна и технология установки
При заказе монтажа стоимость установки пластиковых окон не зависит от того, каким способом они будут установлены. Если же вы решили взяться за дело сами, важно понимать различия между двумя технологиями:
- С предварительной распаковкой и разборкой окна.
- В цельном виде – без демонтажа пакетов и снятия створок.
Второй вариант выбирают монтажные бригады: два-три человека легко установят окно в неразобранном виде. Если вы монтируете окно самостоятельно, будет трудно удерживать массивную конструкцию – куда проще разобрать окно, вынув стеклопакеты. Но. При неаккуратном демонтаже возможны повреждения стекла, нарушение герметичности пакета, появление царапин и сколов на штапиках, которые удерживают пакет в раме. Вам нужно выбрать: готовы ли вы потратить лишний час на аккуратный демонтаж стеклопакета или же чувствуете себя в силах, не разбирая, поднимать и удерживать окно – пусть и кратковременно?
В зависимости от того, делается ли установка с разборкой (распаковкой) или без, рама по-разному крепится к стенам проема:
- При установке пластикового окна с распаковкой крепеж делается сквозным, через раму к стене, что, с одной стороны, увеличивает прочность конструкции, с другой – заставляет более тщательно размечать места под монтаж.
- При установке окна без распаковки рама крепится к проему через анкерные планки, которые монтируются на верхнюю и боковые стороны окна, располагаясь, таким образом, между рамой и стенками проема.
За исключением повышенных силовых нагрузок у второго варианта без распаковки – недостатков нет. Риск повредить штапики или пластик рамы/створки минимален, да и точно выверять места размещения точек крепления не придется, т.к. анкерную планку можно будет поворачивать так, как нужно, выбирая подходящее место для ответного крепления в стену.
Совет: если вы неопытный монтажник, то выбирайте вариант установки без распаковки – получится быстрее. Если устанавливаете окна на небольшой высоте, вплоть до 5-6 этажа, то от распаковки тоже можно отказаться. Если окно будет расположено высоко, от 10-го этажа и выше – выбирайте вариант с распаковкой. Если окна большие – тоже.
Подготовка к установке окна: инструмент, демонтаж и выравнивание
Чтобы после установки пластиковых окон не обнаружить внутри стеклопакета росу, чтобы окно не выгнулось дугой от давления пены или не начало «гулять» вместе с окружающими участками стены, место под установку нужно подготовить. Нам предстоит:
- Демонтировать старое окно.
- Убрать остатки крепежа, отделки.
- Обработать подоконник, откосы и отлив.
Важно! В деревянных домах монтаж окон осложняется тем, что придется учитывать сезонные (температурные) расширения и сжатия бревна или бруса. Для их компенсации используется довольно сложная конструкция – окосячка. Об этом в отдельном пункте инструкции по установке пластиковых окон.
Демонтаж старого окна
Скорее всего, вам нужно демонтировать деревянное окно – крепко сидящее на прочных советских метизах. Начать лучше со снятия створок: чем меньше будет вес демонтируемой конструкции, тем проще её утилизировать. Стоит ли снимать стекла? Скорее да, чем нет. Стекло ещё может пригодиться, однако помните, что чем оно больше, тем сложнее (и опаснее) его нести. Если применения стеклам вы не можете придумать – смело оставляйте их в рамах.
Советы: первое – всегда снимайте створки перед демонтажем окна. Воспользуйтесь стамеской или плоской частью монтировки, чтобы «сломать» застывший слой краски или ржавчину и поднимите ответную часть петель створки. После этого её обычно легко снять руками. Второе – заклейте стекла крест-накрест скотчем. Чем он шире, тем лучше. Обработайте клейкой лентой и места стыков стекол и створки. Этим вы убережете себя от выпадения стекла и от осколков, если стекло разобьется.
Раму проще убрать, предварительно надпилив её по бокам, сверху и снизу. Разделенные участки рамы удаляются с помощью монтировки или стамески с молотком.
Не торопитесь выносить сразу весь деревянный каркас рамы – оставьте один «отрез»: пластиковые окна при монтаже нуждаются в подкладочных и выравнивающих клиньях, которые можно быстро нарезать из той самой створки.
Подготовка оконного проема после демонтажа старого окна
Уберите с поверхности подоконника и откосов пыль и мелкий строительный мусор. Вбейте глубоко в стену старый крепеж или вытащите его: отверстия от старых анкеров лучше зашпаклевать.
Подоконник тоже снимается – поверхность под ним можно не выравнивать, поскольку новый пластиковый подоконник будет лежать на подушке из пены и, возможно, клиньях.
Если есть время, то, конечно, можно немного поработать и над выравниванием: используя быстросохнущую шпаклевку.
Установка пластикового окна
Не торопитесь, сначала мысленно разделите работу на этапы. Удобней всего распределить её так:
- Размечаем места под крепеж.
- Устанавливаем крепежные элементы в раме.
- Отмеченные под крепеж места в оконном проеме заглубляем – то есть просто сбиваем штукатурку, бетон или кирпич на глубину до 4 см. По ширине, если монтируете окно первый раз, лучше перестраховаться и сделать площадь заглубления побольше.
Разметка места под крепеж
Здесь все стоит делать по ГОСТу: расстояние между точками крепежа не должно превышать 70 см. При этом между стенками проема и крайними крепежными элементами можно оставить расстояние примерно в 10-15 см.
Разметку производить нестираемым маркером, так, чтобы потом не искать стершиеся пометки. Если есть возможность, накерните отмеченные места. Это упростит их поиск и сделает сверловку под дюбели или анкеры более точной.
Совет: нелишним будет соединить точки крепежа линиями, по которым можно довольно точно прикинуть расстояние между крепежными точками и на самой раме.
Установка крепежа в раму
Напомним, что если вы выбрали установку пластикового окна с распаковкой, окно придется подготовить:
- Снять штапики.
- Снять стеклопакет.
- Разместить и выровнять раму, предварительно открыв створки.
После этого длинными саморезами через раму насквозь окно крепится в проем. Сложность в том, что окно придется заранее выравнивать по вертикали/горизонтали, а возможности хоть как-то исправить неточность разметки уже практически не будет.
Если вы последовали совету и предпочли монтаж без распаковки – пора приступать к установке крепежа на раму. Здесь нам помогут ранее сделанные замеры и отметки на поверхности оконного проема. Особая точность здесь не нужна, поскольку направление анкерной пластины всегда можно изменить.
Для выравнивания используются клинья – подставки из дерева, кирпича или подходящего куска бетона. Лучше, если это будут клинья из дерева: на них могут пойти отдельные кусочки разобранной при демонтаже старой деревянной рамы. Как правило, это продубленная ветром, дождем и солнцем древесина, прочности которой хватит, чтобы удержать тяжелое окно.
Если вы правильно подготовили оконный проем, то, скорее всего, клинья не понадобятся. Если окно не желает выставляться по горизонтали и вертикали, начинаем работать с клиньями. Нужно помнить:
- Лучше два клина поменьше, чем один большой.
- Ставить клинья нужно строго под перпендикулярно расположенными частями рамы: нижние и верхние – под вертикальными, а боковые – напротив горизонтальных.
- Порядок установки клиньев – два нижних, два верхних (вертикаль), правые и левые.
После выставления высоты окна можно закреплять верхние анкерные пластины – не до конца, но так, чтобы окно было зафиксировано.
Существенно упрощает процесс выставления наличие монтажной планки.
Выставленное по высоте и горизонтали окно можно закреплять. И тут у многих возникает вопрос: чем крепить. Дюбелями или анкерами? Дюбелей, в принципе, хватает для того, чтобы выдержать даже большое окно. Но стоит ли экономить на окне? На наш взгляд, анкеры как более надежный крепеж, предпочтительней, хотя с их забиванием и придется повозиться.
Во время крепления анкерные пластины допускается поворачивать, угол поворота зависит от того, насколько точно вы разметили места по крепеж и насколько точно соотнесли с ними крепления на раме.
Отлив предварительно нарезается по нужной длине. Монтируется снаружи, на саморезах. Лучше выбрать для крепежа саморезы с влагозащитной шляпкой или уплотнением.
Возможны варианты:
- Установка крепежа в раму (нежелательна, поскольку металлический саморез – это самый настоящий мостик холода между улицей и внутренними камерами оконного профиля).
- Крепеж в стену под рамой.
Перед установкой отлива нужно зачистить и высушить участок стены, который он будет прикрывать. Дополнительно стык рамы и нижней части оконного проема обрабатывается герметиком.
После этого можно приступать к герметизации окна.
Герметизация окна: ПСУЛ, пена, мембрана
Негерметичные или неправильно сделанные монтажные швы между рамой и стенками оконного проема – это одна из главных причин проблем с пластиковыми окнами. Неправильно – значит, игнорируя рекомендации отечественного ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий.
Согласно ГОСТ, шов между стеной оконного проема и рамой должен быть многослойным, только так удастся:
- Загерметизировать место контакта стены и рамы.
- Обеспечить защиту от влаги (в том числе конденсата) и ветра.
- Защитить шов от ультрафиолета и высоких температур.
Монтажный шов по ГОСТ включает три слоя:
- Защитный наружный паропроницаемый.
- Внутренний теплоизолирующий.
- Внутренний мембранный, влагонепроницаемый.
Первый (наружный) слой прекрасно делается с помощью ПСУЛ – предварительно сжатой самоуплотняющейся ленты. Она размещается:
- В швах между рамой и оконным проемом.
- Под отливом.
- Между подоконником и проставочным профилем.
Эту ленты можно найти в любом строительном магазине. Клейкий слой позволяет надежно закрепить её на любой поверхности. В нашем случае ПСУЛ размещается на стене, через некоторое время лента расширяется, заполняя мельчайшие пустоты шва.
После ленты швы запениваются. Чтобы монтажная пена не давила на профили рамы, наносить её нужно в несколько приемов, с интервалом в 10-15 минут.
Следующий слой «шва монтажного узла примыкания» можно сделать позже, спустя сутки-двое после установки окна, за это время пена окончательно затвердеет. В качестве последнего слоя можно использовать мембранную клейкую ленту.
Здесь все довольно просто:
- Заготовка подоконника (профиль) обрезается до нужной длины.
- Готовый отрез прикладывается к проставочному профилю.
- Под подоконник вбиваются клинья для ровного выставления по горизонту/высоте.
- На подоконник надеваются заглушки (идут в комплекте).
- Полость под подоконником запенивается.
- Сверху на подоконник устанавливаем груз – емкости с водой, тяжелые вещи.
- Ждем сутки.
- Срезаем пену и, при необходимости, обрабатываем поверхность среза шпаклевкой – под покраску, штукатурку или обои.
В целом – все. Остались только отделочные работы, их можно проводить после установки пластиковых окон через два-три дня:
- Установка пластиковых откосов или штукатурение.
- Штукатурение наружных поверхностей откосов.
Можно ещё проверить, насколько ровно окно было установлено и как работает фурнитура. Открыть/закрыть окно, открыть и посмотреть, не открывается ли створка самостоятельно.
Установка пластиковых окон в деревянном доме
Технология установки пластиковых окон в деревянном доме существенно отличается от традиционной. Суть в том, что температурное расширение дерева (брус, бревно) и пластика разнится. Плюс – дерево то впитывает влагу, расширяясь, то отдает её, усыхая. Поэтому задача монтажника – сделать так, чтобы компенсировать температурное расширение стен, сделать окно «плавающим» в проеме.
Для решения задачи используется окосячка. Это деревянная конструкция, короб и бруса, который надевается на вертикальные и горизонтальные пазы в оконном проеме.
В остальном порядок монтажа схож, разве что не стоит так много времени уделять точному совмещению крепежных точек на раме и в проеме.
Как видите, самостоятельно установить окно несложно. Если же вы не уверены в том, что справитесь с задачей, если окно сложной формы (арочное, круглое) или просто очень большое, лучше заказать вместе с изготовлением и установку. Выбрать производителя и фирму, которая занимается установкой пластиковых окон , вы можете в соответствующем разделе нашего портала.