Bateriile de litiu pot fi lipite. Cum de a lipi sârmă la baterie: instrumentele necesare și ordinea de lucru. Fire de lipit la baterii normale

Când vine vorba de remake-ul bateriei la 18650 (la o șurubelniță cu Ni-CD / NI-MH sau DIY de urgență internă în casa Tesla Powerwall), atunci multe manuale și instrucțiuni sunt silențioase despre modalitățile de conectare a bateriilor. Pentru durabilitate și chiar de securitate sunt departe de toate.

Este posibil ca bateriile de lipit 18650?

La asamblarea mai multor celule pentru un laptop sau într-o baterie mare (sub diferite obiective ale autonomiei, până la vehicule) este setat să conecteze bateriile 18650. Și una dintre opțiuni, mulți iubitori de DIY-ambarcațiuni sunt considerate lipire.

Amintiți-vă, bateriile litiu-ion (18650 și orice alt li-ion) atunci când sunt încălzite de la o stație de lipit (și chiar o cameră de lipit cu putere redusă) sunt distruse în structura lor și pierde irevocabil o parte din rezervor!

Adică bateriile de vin 18650. Nu fi nerequisite. Fie că trebuie să faceți o schimbare a compoziției chimice și deteriorarea caracteristicilor. În plus, localizarea legăturii cu lipirea este nesigură în cazul supraîncălzirii bateriei. METOL este impracticabil pentru asamblarea compactă din cauza unor forme aleatorii de lipire și vulnerabilitate înainte de influența externă.

Instalatorii înșiși în comentariile în mod corect, rețineți că la un efect de temperatură asupra unei baterii litiu-ion, sunteți în pericol de deformare. valva de siguranta. Acest element cheie al bateriei 18650 este amplasat sub un contact plus și din polimer care reprezintă maximul temperatura de Operare nu mai mult de 120 ° C.

Ce folosesc profesioniștii pentru a conecta corect 18650?

Realizați fiabilitatea și securitatea în ansamblul bateriei din mai multe baterii metode profesionale Sau cel puțin dovedirea practicului și siguranței lor.

Cum se conectează acumulatori 18650:
Contact sudare (punct);
cu ajutorul titularilor din fabrică (gazde);
Magneți de neodim (magneți puternici veșnici);
lipire;
plastic lichid.

Profesioniștii folosesc metoda sudură în puncte - Această metodă este recomandată pentru asamblarea industrială a produselor cu acumulatori 18650. Un exemplu de sudare a punctelor bugetare pentru casă în detaliu a fost înțeleasă cu mult timp în urmă cu Geektimes.

În comunitățile DIY, magneții din aliaj de neodim rar, care apăsați ferm contactele și vă permit să proiectați rapid produse de uz casnic temporare sau mici. Pentru I. proiecte compacte Plasticul lichid este cel mai potrivit sau chiar adeziv.

Pentru a asambla rapid configurația bateriilor multiple 18650, puteți cumpăra kellas cu un carcasă din plastic și contacte din fabrică pentru lipirea manuală fără teama de supraîncălzire a bateriilor litiu-ion.

Numai în unele cazuri atunci când alte opțiuni nu sunt adecvate sau nepractice (în funcție de condițiile), lipirea ar trebui să efectueze profesioniști. Responsabilitatea lor este alegerea lipit de temperatură scăzută, precum și garantarea performanței și siguranței bateriei în timpul funcționării ulterioare.

În viața fiecărui "inginer radio", apare un moment atunci când trebuie să gătiți mai multe baterii de litiu unul cu celălalt - fie atunci când reparați o baterie laptop, fie atunci când asamblați alimentarea pentru următorul ambarcațiune. Pentru a lipi un fier de lipit de 60 de wați și este teribil - o mică supraîncărcare - și aveți o grenadă de fum în mâinile voastre, care este inutilă pentru stingerea apei.

Experiența colectivă oferă două opțiuni - fie du-te la gunoiul în căutarea unui cuptor cu microunde vechi, ridicați-l și obțineți un transformator sau destul de mult pentru a petrece.

Nu am vrut absolut să caut un transformator într-un an timp de un an, taie-l și derul înapoi. Am vrut să găsesc un mod ultra-deținut și ultra-free pentru a suda baterii cu șoc electric.

Sursă puternică de joasă tensiune curent continuuDisponibil pentru toată lumea este cel obișnuit B. Akb din mașină. Sunt gata să argumentez că are deja undeva în camera de depozitare sau va fi găsit la vecin.

Sugera - cel mai bun mod Obțineți vechea sarcină AKB - ea

așteptați înghețurile. Du-te la slabă, care nu pornește mașina - el va alerga în curând pentru o nouă baterie proaspătă la magazin, iar vechiul vă dau exact așa. În frig, vechea plumb ACB poate și nu funcționează bine, dar după ce sarcina casei în căldură va fi eliberată pe un recipient complet.

Pentru a suda bateriile cu curent de la baterie, va trebui să deam curentul cu impulsuri scurte în câteva milisecunde - în caz contrar nu vom obține sudare, dar arderea găurilor în metal. Cel mai ieftin I. În mod disponibil Curentul de comunicare al unei baterii de 12 volți este un releu electromecanic (solenoid).

Problema este că releele obișnuite de autovehicule cu 12 volți sunt calculate cu maxim 100 de amperi, iar curenții de scurtcircuit în timpul sudării sunt de multe ori mai mult. Există riscul ca o relee de ancorare să fie pur și simplu sudată. Și apoi pe expanses, AliExpress am venit peste releul de pornire a motocicletei. Sa crezut că dacă aceste relee sunt rezistente la curentul starter și de multe ori, atunci pentru scopurile mele vor fi bune. În cele din urmă, a convins acest videoclip, unde autorul se confruntă cu un releu similar:

Releul meu a fost cumpărat pentru 253 de ruble și sa uitat la Moscova mai puțin de 20 de zile. Caracteristicile releului de pe site-ul vânzătorului:

• Proiectat pentru motociclete cu motor 110 sau 125 cuburi
• Current curent - 100 de amperi timp de până la 30 de secunde
• Înfășurarea curentului de excitație - 3 amperi
• Calculată pentru 50 de mii de cicluri
• Greutate - 156 de grame

Releul a venit într-o cutie de carton curată și când despachetarea a dat sălbăticia din cauciuc chinez. Vinotul este carcasa de cauciuc peste carcasa metalică, mirosul nu va distruge ziua.

Unitatea a fost mulțumită de calitate - două conexiuni filetate cu drepturi de autor au fost înlocuite pentru contacte, toate firele sunt umplute cu un compus pentru impermeabilitate.

"Cabina de testare" colectată pe mâna ambulanței, contactele releului sunt închise manual. Sârmă a folosit un singur miez, secțiunea 5 pătrată, sfaturi stripate fixate bara de terminale. Pentru suspendarea, ea a furnizat una dintre terminalele la "Betul de asigurare" AKB "- dacă ancora releului ar fi rezolvat la intrări și ar fi aranjat un scurtcircuit, aș fi reușit să înțeleg terminalul cu bateria pentru această frânghie:

Testele au arătat că aparatul funcționează pe o fidelină. Ancora este o batere foarte puternică, iar electrozii dau focare clare; Releul nu arde. Pentru a nu cheltui banda de nichel și fără a practica un litiu periculos, chinuiți lama cuțitului de papetărie. În fotografia vedeți câteva puncte de înaltă calitate și oarecum deranjați:

Punctele distincte sunt vizibile și în interiorul lamei:

La început, el a dat o schemă simplă pe un tranzistor puternic, dar și-a amintit repede că solenoidul din releu vrea să mănânce până la 3 amperi. El a scos în cutie și a găsit în loc de tranzistor MOSFET IRF3205 și a schițat o schemă simplă cu el:

Schema este destul de simplă - de fapt, MOSFET, două rezistențe - pe 1k și 10k și o diodă care protejează lanțul de la curentul indus de curent în momentul de-energizării releului.

În primul rând încercăm schema de pe folie (cu clicuri pline de bucurie ard găuri prin mai multe straturi), apoi obțineți o bandă de nichel de la Nagashnik pentru a conecta ansamblurile bateriei. Apăsați scurt butonul, obțineți un bliț puternic și luăm în considerare o gaură rădăcină. De asemenea, notebook-ul a primit - nu numai nichelul, ci și câteva foi sub ea :)

Chiar și banda este sudată cu două puncte, nu iese.

Evident, schema funcționează, este vorba despre reglarea fină "expunere și expunere". Dacă credeți că experimentele cu un osciloscop al aceluiași tovarăș cu YouTube, pe care l-am spionat ideea cu releul de pornire, atunci armătura se rupe în jurul valorii de 21ms - din acest timp și va dansa.

Utilizatorul Youtube AVE testează rata vitezei releului de pornire în comparație cu FOTEK SSR pe un osciloscop

Suplimentăm circuitul - în loc să faceți clic pe configurarea manuală a numărătoarea inversă a lui Milliseconds Arduin. Noi vom avea nevoie:

• de fapt Arduino - Nano, Promini sau Pro Micro va coborî,
• Sharp PC817 Optopara cu un rezistor de limitare curentă pe un 220m - pentru a dezlănțui Galvan Arduino și relee,
• Modul de tensiune scăzut, de exemplu, XM1584 pentru a transforma 12 volți de la baterie la sigură de 5 volți pentru Arduian
• de asemenea, vom avea nevoie de rezistențe la 1K și 10K, 10K potențiometru, o diodă și orice buzzer.
• Ei bine, în cele din urmă, vom avea nevoie de o bandă de nichel, care fierbe bateriile.

Noi colectăm schema noastră neaccompanică. Butonul de coborâre este conectat la Pin D11 Arduino, trăgând la "teren" printr-un rezistor pe 10k. MOSFET - Pentru a fixa D10, "Cook" - la D9. Potentiometrul a fost conectat cu contacte extreme cu știfturile VCC și GND, iar media la Pin A3 Arduino. Dacă doriți, puteți conecta un semnal luminos LED la Pina D12.

Completați Arduino, codul iluzoriu:

Const int buttonpin \u003d 11; // const int ledpin \u003d 12 buton de coborâre; // PIN cu LED-ul de alarmă const int triggerpin \u003d 10; // MOSFET cu releu const int burzerpin \u003d 9; // construcție const int anogpin \u003d A3; // rezistența variabilă 10k pentru a expune lungimea pulsului // Declarând variabile: int Weldingnow \u003d scăzută; int butonstate; Int lastbuttonstate \u003d scăzut; nesemnat lunar LONDICDEBUNDETime \u003d 0; nesemnate lungi Deboutylay \u003d 50; // Timpul minim din MS, care trebuie arătat înainte de declanșare. Făcut pentru a preveni pozitivele false în zgomotul de contacte de declanșare INT SensorValue \u003d 0; // citiți valoarea setată pe potențiometru în această variabilă ... int WeldingTime \u003d 0; // ... și pe baza configurației vid (Pinmode (anogă, intrare); Pinmode (butonpin, intrare); Pinmode (LEDPIN, ieșire); Pinmode (Triggerpin, ieșire); Pinmode (Buzzerpin, ieșire); DigitalWrite (LEDPIN) , Scăzut); digital (Triggerpin, Low); digital (Buzzerpin, scăzut); Serial.BEGING (9600); (SensorValue, 0, 1023, 15, 255); // aduce la milisecunde în intervalul de la 15 la 255 serial.print ("oală analogice citește \u003d"); serial.print (senzorvalue); serial.print ("\\ T așa că vom suda pentru \u003d "); serial.print (" MS. "Serial.println (" MS "); // Pentru a împiedica deschiderea falsă a butoanelor, ne asigurăm că este fixat cel puțin pentru 50 de metri Pornirea sudării: INT Citiri \u003d DigitalRead (butonpin); dacă citirea! \u003d LastButtonstate) (LastDeboundime \u003d Millis ();) dacă ((Millis () - Lastdebouncetime)\u003e DebunceDelay) (dacă citirea! \u003d Butonstate) (butonstate \u003d lectură; Dacă (Buttonssate \u003d\u003d High) (Weldingnow \u003d! WeldingNow;)))))))))) ; Întârziere (1000); // vom emite trei scurgeri scurte și un lung în difuzor: int cnt \u003d 1; în timp ce (cnt<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
Apoi vă conectați la Arduin utilizând monitorul serial, iar potențiometrul se aprinde setați lungimea impulsului de sudură. Am fost experimentat de durata de 25 de milisecunde, dar în cazul tău întârzierea poate fi diferită.

Apăsând butonul Arduino Trigger, este mulțumit, după care va porni releul pentru o clipă. Va trebui să varim o cantitate mică de bandă înainte de a ridica lungimea optimă a pulsului - astfel încât să fie sudată și nu există găuri pe tot parcursul.

Ca rezultat, avem o unitate simplă de sudare ineficientă, care este ușor de dezasamblat:

Câteva cuvinte importante despre tehnica de siguranță:

• Când sudarea, stropiile metalice microscopice pot zbura departe. Nu schimbați, purtați ochelari de siguranță, costă trei copeici.
• În ciuda puterii, releul teoretic poate "îmbinare" - ancora releului este trimisă la locul de contact și nu va putea să se întoarcă. Veți obține un scurtcircuit și încălzirea rapidă a firelor. Gândiți-vă în avans cum veți conduce un terminal într-o astfel de situație cu acumulatorul.
• Puteți obține grade diferite de sudare în funcție de încărcarea bateriei. Pentru a evita surprizele, configurați lungimea pulsului de sudură pe o baterie complet încărcată.
• Gândiți-vă în prealabil ceea ce veți face dacă bateria litiului este 18650 - cum veți lua elementul fascinant și unde să ajungeți la obținerea acestuia. Cel mai probabil, nu veți întâmpla acest lucru, dar cu video Efectele de auto-ardere 18650 sunt mai bune citite în avans. Cel puțin, pregătiți o găleată de metal cu un capac.
• Controlați încărcarea bateriei mașinii, nu permiteți descărcarea sa puternică (sub 11 volți). Aceasta nu este o baterie utilă și un vecin care va trebui urgent de a "vedea" mașina în timpul iernii, nu vă ajută.

Baterii și bateriile

Atunci când mănâncă echipamente radio din baterii și baterii, este util să cunoașteți circuitele comune ale bateriei și bateriilor. Faptul este că fiecare tip de baterii are un curent de descărcare admisibil.

Curentul de descărcare este cea mai optimă valoare curentă care este consumată din baterie. Dacă consumați un curent dintr-o baterie, depășind descărcarea, atunci nu este suficient de mult timp această baterie, nu va putea să-și dea pe deplin puterea calculată.

Probabil a observat că pentru ceasurile electromecanice, se utilizează "degetul" (format AA) sau "Mizinsey" (format AAA) și pentru o lampă lampa lampa mai mult (format R14. sau R20.) care sunt capabili să dea un curent semnificativ și să aibă o capacitate mare. Dimensiunea chestiunilor bateriei!

Uneori este necesar să se furnizeze alimentarea bateriei dispozitivului care consumă un curent semnificativ, dar de exemplu, baterii standard (de exemplu R20., R14.) Nu pot da curent necesar, este mai mare decât descărcarea. Ce trebuie să faceți în acest caz?

Răspunsul este simplu!

Este necesar să luați mai multe tipuri de baterii și să le conectați în baterie.

De exemplu, dacă trebuie să furnizați un curent semnificativ pentru mașină, se utilizează o conexiune paralelă a bateriilor. În acest caz, tensiunea generală a bateriei compozite va fi egală cu tensiunea unui element al bateriei, iar curentul de descărcare va fi de multe ori mai mult decât bateriile aplicate.

În figură, bateria compozită a trei baterii de 1,5 volți G1, G2, G3. Dacă considerăm că valoarea medie a curentului de descărcare pentru 1 AA 9-7,5 MA (cu o rezistență la sarcină de 200 ohmi), atunci curentul de descărcare al bateriei compozite va fi de 3 * 7,5 \u003d 22,5 mA. Deci, trebuie să luați cantități.

Se întâmplă că este necesar să se furnizeze o tensiune de 4,5 - 6 volți, utilizând baterii de 1,5 volți. În acest caz, trebuie să conectați secvențial bateriile ca în figură.

Curentul de descărcare a unei astfel de baterii compozite va fi o valoare pentru un element, iar tensiunea totală va fi egală cu suma tensiunilor celor trei baterii. Pentru trei elemente ale formatului AA ("degetul"), curentul de descărcare va fi de 7-7,5 mA (cu o rezistență la sarcină de 200 ohmi), iar tensiunea totală este de 4,5 volți.

Când lucrați cu dispozitivele de uz casnic mobil sau cu un instrument special cu o sursă de alimentare încorporată, nevoia este adesea necesară pentru a lipi firul la baterie.

Înainte de a continua această procedură aparent simplă, este necesar să se pregătească cu atenție, ceea ce garantează primirea la sfârșitul activității unei conexiuni fiabile și de înaltă calitate.

Preparatul are nevoie de o baterie alcalină sau litiu și conductorul de conectare la acesta.

Aceste proceduri includ, de asemenea, prepararea consumabilelor necesare, incluzând astfel de componente importante ca amestec de lipit, rosină și flux.

Cel mai dificil și mai responsabil moment al lucrării viitoare este striparea terminalului bateriei, la care se așteaptă firul de conectare. Această procedură poate părea simplă numai pentru cei care nu au încercat niciodată să facă acest lucru.

Problema în acest caz este că contactele de aluminiu ale surselor de alimentare (degetul sau alt tip - nu contează) sunt susceptibile la oxidare și acoperite constant cu o legare a unui raid.

Pentru striparea lor și izolarea ulterioară a aerului va fi necesară:

• șmirghel;
• bisturiu medical sau cuțitul bine cuțit;
• lipire ușoară și aditiv neutru flux;
• nu foarte "puternic" fier de lipit (nu mai mult de 25 de wați).

După ce toate aceste componente sunt pregătite - trebuie să faceți următoarele operații. În primul rând, trebuie să curățați cu atenție locul de lipire propus, folosind mai întâi bisturiu sau cuțitul, iar apoi o mică piele de emeer (va oferi o mai bună îndepărtare a filmelor de oxid din zona de contact).

În paralel cu aceasta, partea goală a firului acoperit trebuie supusă aceleiași benzi.

Imediat după preparare, mergeți la prelucrarea protectoare a terminalelor Finchikova sau a oricărei alte baterii.

Tratamentul cu flice

Pentru a preveni oxidarea ulterioară a contactului, suprafața bateriei, suprafața bateriei trebuie tratată imediat cu un amestec de flux realizat pe baza de rosină convențională.

Dacă pe contactele bateriei telefonului, de exemplu, nu există pete de grăsime din uleiuri - este suficient să le ștergeți cu o flanel moale înmuiat în alcoolul amoniac.

După aceea, va fi necesar, va fi bine să încălziți fierul de lipit, mai multe atingeri rapide suge zona de contact. La această pregătire pentru lipire poate fi considerată completă.

Soldarea procesului

După ce fiecare dintre părțile conectate este curățată și procesată de flux, mergeți la firul spa direct cu zona de contact a bateriei.

Pentru a efectua această procedură finală, puteți utiliza același fier de lipit de 25 de wați, care a fost utilizat la pregătirea terminalelor bateriei de la Ni sau CD.

Ca un lipit, ar trebui să alegeți o compoziție ușor de topire și pentru răspândirea sa bună, utilizați un flux pe baza de rosină.

Procedura finală de lipit ar trebui să dureze mai mult de 3 secunde. Acest lucru se aplică oricărui tip de baterii (atât de la NI, deci de la CD).

Cel mai important lucru este de a preveni supraîncălzirea părții terminale a elementului, ca rezultat al căruia poate fi bine deteriorat. Posibilitatea distrugerii sale complete (ruptură) în timpul lipirii nu este exclusă.

Atunci când se ia în considerare problema modului de lipire a firului și a bateriei, trebuie remarcat faptul că o astfel de situație apare mult mai des decât pare. În primul rând, acest lucru se aplică unui instrument special de construcție (dacă este necesar, lipit de bateriile șurubelniței, de exemplu).

Există adesea cazuri atunci când instrumentul încorporat a folosit sursa de alimentare din anumite motive este complet distrusă și nu este nimic de înlocuit această șurubelniță. În această situație, conductorii dispozitivului de alimentare se încadrează în bateria de rezervă proiectată pentru aceeași tensiune.

Tehnica considerată poate fi utilizată atunci când trebuie doar să lipiți două baterii între ele.

Trebuie remarcat faptul că în loc de lipire în producție, se utilizează sudura punctelor la baterii. Dar nu există un aparat pentru acest tip de conexiune, în timp ce fierul de lipit este un dispozitiv mai comun. Prin urmare, acasă, lipire și când merge la salvare.

Pentru a asambla cea mai simplă diagramă care rulează de la baterie, trebuie să recurgem la diferite trucuri, astfel încât firele să fie strâns adiacente stâlpilor bateriei în sine. Cineva este verificat de bandă și scotch, cineva vine cu diferite dispozitive de prindere. Dar contactul în acest caz va fi imperfect, care afectează în cele din urmă eficiența schemei colectate. Adesea, contactul dispare fie că este slăbit, iar dispozitivul lucrează cu întreruperi. Pentru a evita acest lucru, este mai bine să lipiți doar firele la stâlpi. În articolul nostru vom spune cum să lipiți firele la baterie, astfel încât contactul să fie perfect.

Cel mai simplu exemplu al dispozitivului

Cel mai simplu dispozitiv care rulează de la baterie este un electromagnet obișnuit. În exemplul său, și vom verifica performanța lipirii studenților noștri. Luăm un cui obișnuit, de exemplu, țesăm, ne trezim pe un fir de cupru cu rânduri dense. Izolarea bobinei de deasupra benzii. Electromagnetul este gata. Acum rămâne doar pentru a alimenta dispozitivul de baterie.

Desigur, puteți apăsa pur și simplu cablajul de la fiecare capăt al bateriei, iar dispozitivul va începe să funcționeze. Dar este incomod să o folosești. Prin urmare, este mai bine să se asigure un contact constant al firelor cu o sursă de alimentare. Acest lucru se poate face prin adăugarea unui comutator obișnuit la rețea (comutatorul de comutare) și închideți firele la stâlpii bateriei direct. Dispozitivul va deveni mai fiabil, va fi mai convenabil să îl utilizați și în cazul unei inadecciuni, acesta poate fi întotdeauna oprit prin deschiderea circuitului cu un comutator astfel încât bateria să nu se potrivească. Dar cum să vă lipiți cablurile la baterie, astfel încât acestea să nu cadă după cinci minute de utilizare a dispozitivului?

Instrumente și consumabile necesare pentru lipire

Pentru a efectua o comutare fiabilă a firelor la stalpi de baterii, aveți nevoie de un set necesar de instrumente. Deoarece lipirea firului la baterie - sarcina este mai complicată decât doar pentru a lipi câteva fire de cupru, vom face totul exact cu instrucțiunile plasate mai jos. Între timp, veți pregăti tot ce aveți nevoie:

1. Fier de lipit de mână obișnuită. Acestea vor fi lipiri de fire la stâlpii bateriei.
2. Stack sau fișier pentru a curăța fontul de lipit din zgură și Nagar.
3. Un cuțit ascuțit. Vom curăța firele dacă sunt în panglică.
4. Flux sau Rosin. Ce flux pentru lipire este potrivit în acest caz? Nu îmi va rupe capul pentru a sparge, ia un acid simplu de lipit, este vândut la orice magazin de vânzări de magazin. Ei bine, rosina este chiar diferită în culoare și umbră, dar în funcție de proprietăți este întotdeauna aceeași.
5. Pentru a aplica fluxul.
6. Lipit. Acesta poate fi achiziționat în același loc în care fluxul.

Fire de lipit la baterii normale

Deci, cum să vă lipiți cablurile la o baterie de 1,5V? Sarcina este simplă, dacă tot ce aveți nevoie este deja la îndemână. Acționăm conform următoarelor instrucțiuni:

Toate, firele sunt lipite calitativ la baterie.

Fire de lipit la Krone

Cum să evaporați firul la bateria de tip "coroană"? Aici lipirea se efectuează aproape la fel ca în cazul unui element convențional de nutriție. Singura diferență este că în bateria "Krone" 9V plus și minus se află pe partea superioară a bateriei. Nuanțele sunt după cum urmează:

1. În cazul procesării fluxului "coroana" cu un acid din laturile opuse. Acolo vom face o lipire de fire.
2. În cazul rosinului, acesta va lua contactele "coroanelor" și, de asemenea, din laturile opuse. De ce de la opusul? Deoarece în acest caz riscul de închidere între fire este practic redus la zero.
3. Bateria "Crown" 9V Contacte (poli) sunt foarte incomod pentru lipire. Cu toate acestea, ele sunt dezvăluite de stil și, prin urmare, pentru mezzani de înaltă calitate și lipirea laterală a acestor contacte, este necesar ca stingerea fierului de lipit să fie mai îngustă sau indicată.

În general, întregul proces este similar cu cel precedent. Procesăm contactele și marginile acidului de cabluri (sau șinele în cazul rosinului), apăsați firele la contacte, luați fierul de lipit un mic lipit și lipitor. Procesul este finalizat.

Bateriile quadrangulare cu 4,5 V

Astfel de fire de lipit bateriile sunt chiar mai ușoare. Ei au contacte tangibile plate care pot fi ușor hrănite. Iar lipirea acestora este mai ușoară și mai rapidă. Principalul lucru nu este de a muta cablajul în procesul de lipire. În caz contrar, ei pur și simplu se opresc.

Aici nu puteți păstra firul deloc, ci să-l vânați în jurul avionului barei de contact. Apoi, prin tastarea fierului de lipit, faceți o lipire.

Bateriile bateriei

Bateriile bateriilor sunt mai bune nu la lipire, ci pentru a face un recipient special pentru ei, în care contactele elementelor se vor atinge strâns cu contactele de polare ale recipientului. Materialul bateriilor bateriei constă din aliaje care pot fi lipite chiar mai rău decât litiul obișnuit. Dar dacă este foarte impresionată, atunci lipirea se efectuează, ca în cazul unei baterii convenționale de 1,5 V, utilizați numai fluxul, dar nu Rosifilla. În plus, lipirea trebuie făcută cât mai repede posibil, reducerea fiecărui fier de lipit la poli la minimum, deoarece astfel de baterii se tem de supraîncălzire.

Concluzie

Dintre cele două opțiuni - Rosin sau Flux - este mai bine să alegeți un flux. Acesta va oferi o durabilitate și o fiabilitate mai mare de lipit. O astfel de lipire nu va cădea chiar dacă instrumentul va folosi foarte des. Singura nuanță este o pereche de acizi care se remarcă atunci când lipirea sunt foarte dăunătoare, astfel încât inhalarea acestora nu este recomandată și după ce procedura ar trebui să vă spălați cu atenție mâinile.