Лучший срок для посадки плодовых деревьев – это весна, у древесных растений корневая система слабая. При выкопке она теряет основную массу мелких всасывающих корней и поэтому не может снабжать надземную часть растения водой вдоволь.
А испарение с поверхности ветвей, пока температура положительная, идет очень активно. Зимой вдобавок к этому студеные ветры сильно иссушают молодые нежные растения. Поэтому саженцы древесных растений лучше хранить до весны в специальных хранилищах или на прикопочном участке. Хотя, как известно, нет правил без исключений. Если с посадкой не задержались и до морозов еще далеко, а осень теплая, посаженные растения успеют укорениться на новом месте, прекрасно перезимуют и рано весной начнут свою первую вегетацию в вашем саду.
Готовить же посадочные ямы лучше с осени, но уж если так вышло , что не успели, постарайтесь приготовить их весной, хотя бы за неделю-другую до посадки. В соответствии с планом обозначьте колышками места посадки растений. Делайте это по шнуру, чтобы и красиво было, и удобно. Простейший способ посадки – в посадочную яму, размер которой для яблони такой: глубина 60 см, ширина до 1 м.
Землю плодородного верхнего горизонта складывайте по одну сторону ямы, а нижнего – по другую. Можете вообще землю снизу не использовать, если найдете ей замену. Будете копать яму – не забывайте выбирать корни многолетних сорняков. Вынутую землю смешайте с удобрениями и ссыпьте обратно: вниз – верхний, а сверху – нижний слой. Засыпьте выше уровня почвы на 10 см. Не трамбуйте и не уплотняйте. Пусть усадка идет естественно.
Посадочные ямы целесообразно копать для одиночных растений или когда расстояния между соседними деревьями достаточно велики (более 3 м). При загущенном размещении растений выкопайте вдоль всего ряда сплошную траншею – корням будет больше простора. Глубина траншеи, ширина и порядок выемки и загрузки земли, как и при копке ям.
Посадочную яму заправьте . Органические удобрения во всех случаях не будут лишними. Под каждое дерево яблони внесите 30-40 кг перепревшего навоза, созревшего компоста или перегноя и 5-6 стаканов древесной золы. С минеральными удобрениями будьте осторожны. Азотные вообще при посадке не вносите. Суперфосфата и серно-кислого калия можете дать по полтора стакана. Одни минеральные удобрения без органических не вносите. Они будут малоэффективными, а если их окажется много, то они будут угнетать рост корней.
Перед посадкой внимательно осмотрите растения. Обнаружили загнившие, сильно подсохшие и поврежденные корни – обрежьте их до здоровых тканей. Заметили наросты корневого рака на отдельных корнях – удалите их. Если наростов много или они расположены на корневой шейке, растения для посадки не годятся. Мелкие обрастающие корни, в каком бы состоянии они ни были, не трогайте. Если растения или только корни кажутся подсохшими, опустите их в емкость с водой на сутки-двое. Станет после этого кора упругой, глянцевитой – все в порядке, останется сморщенной – дерево для посадки не годится.
При посадке не оставляйте открытые корни на солнце и ветру даже на несколько минут . Можете обмакнуть корни в глиняную или земляную болтушку, так называют сметанообразную смесь глины, земли и воды, но можете и не делать этого. Ни большой пользы, ни вреда от такой операции не будет. Но если уж обмакнули, тут же высаживайте, не то глина быстро подсохнет и уже не защищать корни будет, а вытягивать воду из них.
После того как почва в посадочных ямах или в траншеях осядет, можете приступать к посадке растений. В намеченных для посадки местах выкапывайте лишь такие ямки, в которых можно свободно поместить корни. Сдвинувшись на 10-12 см от шнура, натянутого через центры посадочных ям или вдоль траншей, вбейте вблизи мест посадки колья. Длина кола около 1,5 м. Над поверхностью почвы должно быть 0,6-0,7 м. К колу потом подвяжите молодую яблоню. Сажать растения лучше вдвоем. Один будет набрасывать землю на корни и время от времени уплотнять ее. Другой — держать саженец, следить, чтобы он не отклонялся от вертикали, и по мере засыпки ямы слегка встряхивать его. Поставьте саженец на холмик у кола. Корневая шейка (не путайте ее с местом прививки) вначале должна быть чуть ниже уровня почвы. Потом, слегка встряхивая растение и подтягивая его вверх, что необходимо для заполнения пустот между корнями, подниметесь до нужного уровня. При уплотнении земли ставьте ступню ноги по радиусу от стволика к периферии ямы. Закончите засыпать яму, еще раз уплотните почву и насыпьте холмик у самого штамба. Поставьте лопату ребром по радиусу от стволика к краю ямы. Передвигаясь вокруг дерева, отгребите почву к периферии. Получится удобная красивая лунка, ограниченная довольно высоким ровным валиком. Теперь еще раз проверьте, правильно ли посажено дерево. Корневая шейка должна быть на 5-7 см выше уровня почвы . Когда почва осядет и уплотнится, корневая шейка окажется как раз на должном уровне. Влейте в каждую лунку по 1,5-2 ведра воды, но не сразу — дайте время, чтобы впиталась. Полив необходим для улучшения контакта корней с почвой, поэтому поливайте даже в дождь. Если где-то при поливе оголились корни, подсыпьте земли. Затем замульчируйте лунку торфом, компостом или, на худой конец, сухой почвой из междурядий. Подвяжите дерево к колу. Вяжите восьмеркой не туго, но так, чтобы дерево держалось.
Обеспечьте саженцу достойный уход, и совсем скоро вы будете наслаждаться ароматными плодами!
Вот уже семь лет я, следуя заповедям Н. И. Курдюмова, Б. А. Бублика, Н. Жирмунской, Ю. И. Слащинина, придерживаюсь принципов органического земледелия и "не копаю огород". И не разочаровался!
Свой участок в шесть соток я разделил бетонной дорожкой на две равные части: южная - огород, северная - сад. Вдоль южного забора - малинник на шпалерах в три ряда.
Огород разбил на шестнадцать стационарных грядок шириной 1-1,2 м, причем грядки косые - под углом 120° (или 60°) к центральной дорожке. Борозды (точнее, дорожки) между грядками сделал шириной 30-40 см, не ниже, а местами и выше самих грядок.
Грядки огородил плоским шифером, черепицей, досками. Дорожки засыпал опилками и измельчёнными ветками разных деревьев. Особенно хорошо идут на дорожки ветки грецкого ореха, измельчённые топориком на кусочки длиной 1-3 см.
Точно такие же грядки и дорожки сделал в садовой части участка. Только грядки получились шире (до 2 м) из-за плодовых деревьев.
Сад - огород... Это условно, так как на одной огородной грядке высажены в один ряд 8 кустов крыжовника, на другой огородной - 11 кустов жимолости семи сортов, на третьей - 12 колонновидных яблонь шести сортов, на четвёртой - 10 колонновидных груш. Ещё на одной огородной грядке - двухплоскостная виноградная шпалера. А пять огородных грядок оборудованы постоянными проволочными шпалерами под огурцы, помидоры, вигну, фасоль вьющуюся.
Две садовые грядки заняты двухплоскостными виноградными шпалерами. На остальных садовых грядках (их десять) разместил плодовые деревья и ягодные кустарники. На садовых же грядках, между деревьев, выращиваю овощные и зеленные культуры. В приствольных кругах у меня растут котовник, душица, мята перечная и полевая; под унаби и облепихой растёт лофант анисовый, а под старой грушей - эхинацея пурпурная. По весне на свободные места в приствольных кругах подсаживаю бархатцы карликовые, настурцию, бобы, золотой ус (коллизию душистую) и некоторые комнатные растения.
Плодовые, все подряд, сильно гну, прищипываю и этим формирую чашевидные кроны. Этим занимаюсь всё лето. Поэтому у меня нет деревьев выше двух метров. Кустарники унаби и облепиха даурская у меня выше плодоносящих яблонь и груш. И два куста крыжовника вывел в штамбовой форме на двухметровую высоту.
На виноградные шпалеры вывел неукрывные сорта винограда. Под виноградные шпалеры, расположенные с юга на север, сажаю свёклу, укроп, шпинат, мангольд, лук репчатый, астры, щавель.
А осенью 2005 года под виноград посадил смородину чёрную. Этого нет в рекомендациях Н. И. Курдюмова. Видимо, взаимное влияние винограда и смородины не исследовано. В таких случаях я вспоминаю один из наказов Петра I: "Не держись устава яко глухой стены, ибо там порядки писаны, а времён и случаев нет".
А такая посадка смородины чёрной, по-моему, очень недурна: с утра солнце освещает кусты смородины, в полуденное пекло они прикрыты виноградом, а к вечеру - опять под солнышком. Химией я не пользуюсь: кусты смородины обсажены чесноком и луком озимым, почва толстым слоем замульчирована рисовой шелухой круглый год.
Остается один вопрос: как повлияют летние поливы смородины на виноград?
Как-то в июле я очень хорошо полил, с подкормкой, один куст винограда на беседке, в результате потерял 70% урожая из-за растрескивания ещё не созревших ягод.
Итак, за семь лет я завёз на участок не меньше 10 машин навоза и перегноя и 3 машин песка. Навозил тележкой много-много разной органики и достаточно золы. Ежегодно каждый виноградный куст у меня получает по ведру золы, не обделены ею плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники.
В итоге мой участок стал выше всех соседских сантиметров на десять. На каждой грядке своя почва, своя кислотность. На огуречную грядку - побольше свежего навоза, на помидорную - немного перегноя и много мульчи, в основном, картонной, а для моркови - много песка, много мульчи крапивной.
До 2003 года навоз ферментировал с помощью рабочего раствора "Байкал--ЭМ-1" (1:100), грядки и приствольные круги весной и осенью обрабатывал рабочим раствором "Байкал-ЭМ-1" (1:1000), а с осени 2003-го пользуюсь только своими ЭМ, приготовленными по технологии Н. И. Курдюмова и Ю. И. Слащинина. Ежегодно с марта по октябрь у меня стоит бочка с раствором своих ЭМ, который использую при поливах и для компостирования органики.
Органику всякую компостирую непосредственно на грядках вместе с остатками мульчи. Компостными ямами я пользуюсь только для разведения червей. После дождя на асфальт выползают такие черви!!! А я их - в баночку и на свой участок.
Относительно мульчирования тоже есть вопросы.
Я во дворе посадил два саженца винограда, а двор потом забетонировал, оставив вокруг саженцев "приствольные круги" диаметром 30-40 см. Получается, бетон - это мульча?
Приствольные круги облепихи я засыпал толстым слоем мелкой щебёнки с песком и перегноем. Это тоже мульча?
Рубероид, полиэтиленовые плёнки разные - это мульчматериал?
А как же тогда: "Мульча - это какой-либо поддающийся разложению органический материал, покрывающий поверхность почвы". (Н. Жирмунская)?
И еще вопрос: сколько вёдер мульчи, например рисовой шелухи, а ещё лучше перегноя, надо, чтобы засыпать хотя бы 8-сантиметровым (а кто-то рекомендует и 10 см, и даже 15 см) слоем один квадратный метр поверхности грядки? А если всю грядку? А если все грядки (их у меня 28)?
Я-то знаю... Я все посадки мульчирую - «тотальное мульчирование» называется. И только органикой: навоз, компост, перегной, опилки, сено, солома, сорняки, рисовая шелуха. Листовой опад и сорняки собираю у соседей, крапиву - в оврагах, солому - на окраинах полей, картонные коробки - с рынка, из магазинов.
Соломой кукурузы и сорго ежегодно осенью мульчирую малинник. Круглый год у меня замульчированы земляника, жимолость, крыжовник, смородина, все другие кустарники - от иссопа и руты до витекса и унаби, все колонновидные яблони, груши и алыча. Круглый год слегка замульчированы приствольные круги семечковых и косточковых плодовых.
Многолетние травы весной легко пробивают слой мульчи 1-3 см. Чеснок и лук озимый (севок и выборок) сажаю прямо в мульчу вокруг ягодных кустарников. Вокруг жимолости и всех колонновидных сажаю только лук озимый или яровой, потому что при уборке чеснока сильно повреждаются корни деревьев и кустарников.
Летом семечковые и косточковые деревья и саженцы, ягодные и декора-тивные кустарники, все огородные и цветочные культуры подкармливаю своим ЭМ-компотом, настоями крапивы, бобовых, куриного помёта, кремниевых галек. Подкормки совмещаю с поливами. В конце июля подкормки настоями прекращаю, но ЭМ-компотом проливаю всё компостируемое до ноября.
Осенью отдельные грядки после обильного полива с ЭМ-раствором накрываю картоном, который придавливаю к почве чем-либо тяжёлым, чтобы ветром его не сдуло. К весне микробы и черви органику под картоном перерабатывают и картон частично объедают.
Каждую осень стволы старых деревьев очищаю от отмершей коры, а ранней весной стволы и скелетные ветви обмазываю сметанообразной водной смесью глины и коровяка, куда добавляю немного золы и медного купороса.
Никакой химией я на участке не пользуюсь. Ни удобрениями, ни ядами. Только нитроаммофоску в ЭМ-компот добавляю - по 200 г на каждые 200 литров. Против колорадского жука применяю битоксибациллин. Против курчавости листьев персика использовал топор... Бордоской жидкостью не "брызгаю" пять лет.
Но самое главное: я седьмой год не копаю грядки ни осенью, ни весной. Не беспокою я своих помощников - микробов и червей. На грядки не наступаю, не топчу их сам и не разрешаю гостям. Это главный закон на моем участке, даже для двухлетнего внука.
Только рыхлю незамульчированные участки грядок после полива или дождя, неглубоко - до 5 см.
В качестве основных огородных инструментов использую большой и малый плоскорезы Фокина, "сажальники" картофеля и чеснока, изготовленные по описанию Фокина и немного усовершенствованные, вилы и совковую лопату для работы с органикой. Ещё серп. Штыковой лопатой только копаю посадочные ямы и выкапываю картофель.
Грабли мне на участке не нужны. Их и всякие другие окучники и рыхлители, тяпки-сапки с лёгкостью заменяют плоскорезы Фокина. Граблями только собираю мусор на улице перед домом да листовой опад у соседей. Свой листовой опад на участке я вообще не собираю. Он «теряется в мульче.
Ещё об инструментах: вилы, лопаты, грабли я стараюсь насадить на черенки прямоугольного сечения. От круглых черенков и рукояток стараюсь избавиться. Я считаю, что инструмент должен быть в первую очередь удобным, а затем уже красивым. Поэтому меня удивила одна статья об "усовершенствовании" плоскореза Фокина. Один умелец "модернизировал" плоскорез: прямоугольный в сечении черенок заменил круглым. Хорошо хоть эта заметка появилась после смерти В. В. Фокина. Его изобретение особым образом изогнутая железяка из хорошей стали, прикрученная двумя болтами именно к прямоугольному в сечении черенку.
Я понимаю, что «модернизировать» можно всё до бесконечности … Сам этим болею. В. В. Фокин не написал, что черенком плоскореза удобно измерять, например, ширину грядок или расстояние между кустами смородины, если на него нанести сантиметровые метки через 5 или 10 см.
Стационарные грядки облегчают мне ротацию овощных культур, их совместные посадки, обеспечивают последовательные посадки. На каждой грядке у меня одновременно растет по 5-6 культур. Я научился их совмещать по срокам посадки, по росту, по их взаимному влиянию.
С севооборотом никаких проблем нет, так как я использую сидераты: овёс, ячмень, пшеницу, бобы, пажитники - то есть злаковые и бобовые. От рапса отказался, его очень любят крестоцветные блошки. Отказался и от люцерны - её зелень и сено не особенно любят мои куры. А было заманчиво: семь укосов за сезон с 2-3-летней люцерны.
"На дорожках и повсюду, где только можно, растёт трава..." - пишут К. Малышевский и Н. Курдюмов. А у меня повсюду, где только можно, растут самые разные зеленные, бобовые, бархатцы и календула. А трава на дорожках для меня неприемлема, особенно утром, по росе или после дождя, - комнатные тапочки, в которых я хожу по участку почти круглый год, быстро промокают. Грязи-то у меня нет.
А если на грядках появляются подорожник, одуванчик, чистотел или ромашка аптечная, то для меня это не сорняки, если не мешают овощным. Сорняками я называю шпинат-малину, фенхель, кервель, бешеный огурец, размножающиеся самосевом, а также помидоры, арбузы, кабачки, тыквы и даже огурцы, семена которых попадают на грядки, чаще в малинник и под смородину, с навозом и из курятника. Если на грядках я выращиваю только жёлтые и чёрные помидоры (это "культурные"), то самосевом вырастают красные ("дикие").
Знакомым и соседям пытаюсь объяснить: если компост из растительных остатков бобовых - высококачественное удобрение, то почему бы не делать настой из бобовых для подкормок? А если крапиву рекомендуют настаивать как прекрасную подкормку, то почему бы её не компостировать? Почему бы крапивой не мульчировать картофельные, морковные, луковые и другие посадки? По склонам оврагов крапива до цветения вырастает в 2-метровые труднопроходимые заросли. Бери серп - и вперёд...
Большинство соседей, к сожалению, меня не понимают, посмеиваются. Мой участок называют парком, а меня - мичуринцем. Но я на них не обижаюсь, прощаю им, когда они не могут отличить бамию от клещевины, лагенарию от вигны.
Обидно, когда по осени все растительные остатки в кучу - и за спички. А то еще хлеще: всю органику через забор, на улицу, и там вместе с листовым опадом - в костёр, а золу - в мусороуборочную машину.
С. Кладовиков , Краснодарский край
В наше время намного проще планировать закладку или посадки отдельных деревьев. Я сам другой раз завидую начинающим садоводам, фермерам.
И закрадывается мысль, что если бы сейчас начинал заниматься своим участком, то многое делал иначе
. Вот поэтому и делюсь опытом. В том числе и своим. Может другие не будут повторять ошибки.
Может вам еще удастся уменьшить эту тридцатку!
Отдельная тема – обустройство территории частных домов. Есть хорошие возможности выбрать различные растения. Многое зависит от фантазии и возможностей. Как в известном анекдоте.
Дополнительные возможности предоставили , с каждым годом набирающие популярность. Но довольно осторожно.
Все это связано и с новизной, и с традиционным предоставлением о саде.
Итак, колоновидная яблоня… Ее появление не связано с выведением . Сама природа позаботилась. Хотя, как сказать…
В семидесятые годы, а вернее в 1964 году в далекой Канаде была обнаружена на многолетнем дереве сорта Макинтош необычная ветвь.
Она привлекла внимание садовода:
Так появился первый колоновидной яблони Важак . Утверждают, что название связано с именем садовника. Не все.
И вид нынешний она приобрела не сразу .
Важно! Более 100 зарегистрированных сортов насчитывает коллекция сортов колоновидных яблонь. С новыми качествами и характеристиками.
Поиск лучшего не останавливается:
Обо всем этом вам обязательно расскажут сотрудники питомника , где вы будете приобретать саженцы.
Не всегда они вам расскажут о недостатках. А они есть:
Важно! Есть такие люди, которые это не считают недостатком. Просто нюанс.
Прежде, чем перейти к разговору о посадке.
Даже такие малые формы распределяют на три группы:
Все начинается с выбора участка , места для посадки колоновидных яблонь.
Что яблоне надо:
Внимание! Притаптывайте аккуратно, чтобы не повредить корни.
Если у вас есть куда садить, что садить и кому садить, можете приступать к этому ответственному мероприятию.
Особенности вашего места проживания должны вам подсказать и сорта, и места, где будет проходить посадка колоновидной яблони. Может это проблематично для выращивания таких яблонь .
Не забывайте о возможности посадок колоновидной яблони в теплице . Размеры таких яблонь позволяют иметь мини-сад в теплице.
Высаживайте колоновидную яблоню при благоприятных погодных условиях .
Они бывают:
Не давайте корням пересыхать . Лучше прикопайте на время и поливайте. Если привезли с закрытой корневой системой –поливайте через 2-3 дня.
Подготовьте влажные опилки и поместите в них саженцы. Периодически увлажняйте.
И реализуйте ваши идеи и пожелания .
Советуют защитить участок от сильных ветров и сквозняков. Но под солнцем. Не в тени.
Я думаю, вы такие советы встречали. На своем участке это возможно при высаживании возле строений, заборов .
А попробуйте это сделать для промышленного сада фермера?
Вы можете подготовить для посадки:
Перед посадкой поместите в емкость с теплой водой.
Можете добавить стимуляторы роста . Часов на 12-15. Приготовьте «болтушку» из глины. Непосредственно перед посадкой окунайте корни в нее.
Посадочную яму выкапывают до метра глубиной . Для того, чтобы большую часть засыпать плодородным грунтом с перегноем, компостом.
А реальную глубину размещения саженца укажут размеры корневой системы. И нахождение места и корневой шейки.
Только сорт Московское ожерелье . А остальные – хотя бы две. А лучше — больше яблонь.
При посадке большого количества саженцев размещайте яблони по срокам созревания и должна соблюдаться схема посадки колоновидных яблонь:
Совместная посадка с другими деревьями возможна. Не забывайте только о том, что по одиночке их нежелательно высаживать.
Важно! А вот у меня растет колоновидная яблоня рядом с Мельбой и Айдаредом. Одна. И уже с десяток лет радует нас отличными яблоками. И в большом количестве.
На каком расстоянии сажать колоновидные яблони друг от друга, определяйте с учетом имеющейся у вас территории, сортов высаживаемых саженцев и подвоев, на которых привиты саженцы.
Но не увлекайтесь уплотнением. Не менее 40 см между ними . И не менее одного метра между рядами. Помните, что яблоням нужно солнышко.
Вспомните основные принципы органического земледелия :
Поэтому правильнее говорить о применении принципов органического земледелия при уходе за яблонями. Но не посадке. Для деревьев с клоновыми подвоями, имеющими поверхностную корневую систему, это актуально.
Вот и применяйте:
Помните! В слоях мульчи хорошо себя чувствуют зимой всякие грызуны. И рекомендуют летнюю мульчу убирать. А как же тогда утеплять на зиму?
Посадочную яму вам придется выкопать поглубже – даже до полутора метра.
Делаете дренажную подушку из щебня, битого кирпича, песка. Используют и пластиковые бутылки, и жестяные банки. Важно, чтобы в яме не было застоя воды .
В подготовленные ямы засыпайте глину, ил. Создавайте гидроизоляционный эффект.
Обратите внимание на корневую шейку и место прививки. Они должны быть на 4-6 см выше уровня земли. Даже после того, как грунт осядет.
Можно только предложить найти хороший компас. И найти места прививок на саженце .
Ни весна, ни осень не определяют схемы посадки. А вот для посадки весной ямы готовьте осенью.
А еще в интернете предлагают «Уплотненно» — 100 см и 100-250 см.
А «разреженно» по 100 см? Вы с этим вряд ли согласитесь.
Совет! Выберите сами в зависимости от сорта и их подвоев. И имеющейся у вас территории. Постарайтесь обеспечить деревья хорошим солнечным светом.
В посадочную яму насыпьте:
И учтите:
Частота полива зависит от погодных условий . Конечно же, от дождей. И это относится не только к весне:
Вторая половина сентября и до второй половины октября. Позже саженец лучше прикопать до весны в подходящем месте. И укрыть на зиму.
Не отличаются от весенних:
При осенней посадке достаточно, чтобы вы этим не занимались до весны. В том числе и поливами.
Нужна ли вообще обрезка?
Как обрезать при посадке:
В Подмосковье, в средней полосе России и Ленинградской области сроки посадки колоновидных яблонь наступают весной во второй половине апреля. Немного ранее, чем на Урале и в Сибири . Метеоусловия могут эти сроки немного изменить. Способы посадки одинаковые. И подход. Как только почва будет готова.
Осенью на Урале и в Сибири этим придется заниматься чуть раньше. В конце сентября и начале октября. Хотя эти сроки подходят и для средней полосы России (куда входит и Подмосковье, и часть Ленинградской области). Ваша задача – дать саженцам, посаженным осенью, возможность укорениться до морозов.
Колоновидные яблони высаживают рядом не только разных сортов. Но и разных сроков созревания.
Прочитал фразу «Учеба – это изучение правил. А опыт – изучение исключений». Призадумался. А ведь так оно и есть.
Какой бы не была процедура посадки колоновидных яблонь по сложности, без нее не вырастить дерево. А значит и яблок не будет.
Так что будем высаживать. И не только отдельные колоновидные яблони, но целые сады. И будем делать это правильно.
И тогда наш глаз будут радовать прекрасные формы колоновидных яблонь с яблоками.
Смотрите на видео, как выращивается колоновидная яблоня:
Смотрите на видео, как готовится яма и выполняется посадка саженца:
Смотрите отзывы садоводов о колоновидных яблонях:
Смотрите на видео обзор о колоновидных яблонях:
Вконтакте
Посадочная яма для яблони.
Посадочные ямы готовят за 2-3 месяца, а осенью за полгода до предполагаемой посадки яблони. На окультуренных почвах диаметр посадочной ямы для яблонь на сильнорослых подвоях должен быть 80-120 см, её глубина 60-80 см. Схема посадки таких яблонь 4-5 Х 5-6 м. Для яблонь на полукарликовых подвоях размер посадочной ямы делают 100х50 см (схема посадки 3Х5 м), на карликовых – 90х40 см (схема посадки 1,5Х4 м). Колоновидные яблонисажают в канавки шириной 40см и глубиной 40-30 см, при этом между рядами оставляют 90-100 см, между растениями в ряду 40см. При копке посадочной ямы верхний слой почвы складываютна подготовленный заранее полиэтилен по одну сторону от ямы, нижний – по другую. Корни многолетних сорняков удаляют. Дно посадочной ямы рыхлят ломом или перекапывают.Далее подготавливают почвенную смесь для заполнения ямы. Для этого к почве из посадочной ямыдобавляют и хорошо перемешивают 2-3 ведра навоза, перегноя или компоста, 800 г золы, 1 кг комплексного минерального удобрения и 300 г извести-пушонки. Органические удобрения должны быть основными в заправке посадочной ямы. Можно для заполнения посадочной ямы привезти готовую плодородную почву. Подготовленной почвосмесью заполняют посадочную яму: на дно кладут верхний плодородный слой, а наверх – нижний. Почву при этом ещё раз перемешивают с удобрениями и уплотняют. Заполненная посадочная яма должна быть выше уровня земли на 10-20 см. Это необходимо, чтобы со временем при естественном оседании почвы корневая шейка саженца не оказалась заглублена. Заглубление корневой шейки влияет на морозостойкость и дальнейшее развитие яблони.
Подготовка почвы.
В идеале готовят не только посадочную яму, но и всю почву, с площади которой яблоневые корни будут получать питательные вещества. Ведь корни только одной сильнорослой яблони способны вырастать до 12 м в горизонтальном направлении. Лишь на плодородных окультуренных почвах Ваши яблони будут полноценно развиваться, обильно плодоносить и долго жить. Чтобы подготовить неокультуренную почву для посадки яблони или яблоневого сада её заранее обрабатывают. В результате обработки Вы должны получить плодородную, рыхлую, влагоёмкую почву с нейтральной кислотностью. Перекапывать нужно не слишком влажную и не слишком сухую почву. При необходимости надо отложить мероприятие или за несколько дней перед перекопкой полить почву. При перекопке все многолетние сорняки выпалывают.
Подготовка глинистой почвы. Если у Вас глинистая почва, её следует перекопать на 40-50 см и внестина 1 кв. м 50 кг песка, 15 кг опилок, 10-15 кг перепревшего навоза, перегноя, компоста и (или) торфа, 500 г извести, 100-150 г комплексного минерального удобренияили 70 г суперфосфата и 50 г калийного удобрения безхлорной формулы. После перекопки почву засейте фацелией, горчицей, люпином или другим сидератом. Дайте культуре вырасти, не допуская цветения, и скосите. До следующей перекопкиоставьте скошенную траву на поверхности почвы, после - заделайте в почву.
Подготовка песчаной почвы. Неокультуренные песчаные почвы за год до посадки яблони перекопайте на глубину 50 см и внесите на 1 кв. м50 кг глины, 10-15 кг органических удобрений /навоз, компост, торф, перегной/, 500-700 г извести, 70 г суперфосфата и 40 гкалия. После почву засейте сидератами, дайте вырасти и скосите.
Подготовка торфяной почвы. Если у Вас торфяные неокультуренные почвы, значит они переувлажнены, и в них надо снизить уровень грунтовых вод. Для этого по периметру участка проройте глубокие траншеи или проложить на участке дренаж. Если слой торфа в почве более 40 см под перекопку внесите на 100 кв. м 4 куб. м песка. Если торфяной слой меньше, песок при перекопке не вносите, а перекопайте почву на 25 см и внесите на 1 кв. м 2 кг навоза или компоста, 150 г суперфосфата, 200г фосфоритной муки, 50 г сульфата калия, 600-1000 г извести, в зависимости от кислотности почвы. Посейте сидераты и после заделайте их при перекопке. После окультуривания почвы можно готовить посадочныеямы.
На схеме изображена посадочная яма и посадка саженца яблони.
Читайте ещё о яблоне:
Сорта яблони: Белый налив /Папировка/ , Грушовка московская , Жигулёвское , Июльское Черненко , Коричное полосатое , Конфетное , Мантет ,
legno-board.ru - Сайт о саде, даче и комнатных растениях